¿Qué visitar en Santa Cruz de la Sierra?: Santa Cruz de la Sierra, actual motor económico de Bolivia, ofrece una cantidad ingente de actividades para el disfrute de sus habitantes y de sus visitantes.


Seguro que son muchas más las cosas que Santa Cruz te brinda y que no están incluidas en esta lista, pero esta sucesión ofrece una panorámica sobre algunos de los atractivos de la urbe.

¿Cuántas cosas se pueden hacer en Santa Cruz de la Sierra según tu punto de vista?. ¿Qué actividades importantes crees que faltan en esta relación?.

Espero que en la sección de comentarios aportes tus experiencias, que serán una recomendación más sobre las actividades que se pueden realizar en esta gran metrópoli…

VISITA A LA PLAZA 24 DE SEPTIEMBRE

La principal plaza de la ciudad, cuyo nombre es un homenaje al día de la liberación de Santa Cruz de la Sierra dentro del marco de la Guerra de la Independencia de Bolivia.

Una plaza de un atractivo sin igual, donde destaca su disposición ordenada dentro de una frondosa vegetación, abrigada por todo el conjunto de seductoras construcciones coloniales que albergan edificios municipales, hosteleros y, también, viviendas particulares. Un punto imprescindible y de visita obligada.

PLAZA 24 DE SEPTIEMBRE, SANTA CRUZ DE LA SIERRA

CATEDRAL METROPOLITANA BASÍLICA MENOR DE SAN LORENZO

La catedral de la ciudad…; está abrazada por la Plaza 24 de Septiembre, estableciendo, junto con ella, un ejercicio de sinergia perfecta que ofrece un conjunto tremendamente vistoso. Se trata de una crasa construcción eclesiástica iniciada en la época colonial (año 1770) y culminada en el reciente siglo XX (1915); su conclusión estuvo invadida por imprevistos y avatares, contando con un gran apoyo popular en su fase de edificación, gracias al cual se pudo concluir.

Te sugiero una visita por su interior, por sus espacios aledaños exteriores y el ascenso a su torre, donde podrás ver desde una posición cenital una panorámica de la ciudad. Con la lectura de artículo “Qué hacer en una hora de espera en Santa Cruz de la Sierra”, donde te escribo pormenorizadamente de la susodicha catedral, completarás la información necesaria sobre este templo.

FACHADA PRINCIPAL, CATEDRAL BASÍLICA MENOR SAN LORENZO

LA MANZANA UNO Y SU PROPUESTA CULTURAL

Contigua a la Plaza 24 de Septiembre y a la citada, anteriormente, Catedral, se encuentra esta coqueta plaza rectangular que es un hervidero de actividad cultural, donde muchas de las asociaciones que desarrollan este actividades hacen sus propuestas.

Dependiendo del día, hallarás una u otra cosa, como bailes tradicionales, ferias de artesanía, grafiteros, pintores de retratos, etc. Un concepto diferente al de la principal plaza de la urbe y justo al lado…

EL LLAMATIVO DIFERENTE DE LOS MERCADOS DE CIUDAD

Cualquier calle sirve de excusa para montar un puesto de venta de algo; es así como surgen estas ventas callejeras que le dan a la ciudad una seña de identidad propia y un encanto diferente. El mercadeo usurpa territorio a las calles de la ciudad, como el Mercado de la Ramada o el de Las Siete Calles.

También te recomiendo que visites el Mercado Abasto, una autentica concentración de vendedores de todas las partes de un país, tremendamente diverso, que se expone en estos sitios.

MUSEO ETNOGRÁFIO O ETNOFOLKLÓRICO

En el Parque El Arenal y al lado de otro de esos mercados callejeros, Mercado de Los Pozos, podrás tomar contacto con artesanías y todo tipo de utensilios que exponen la variedad cultural de un país tremendamente diverso.

Como te decía en otra ocasión, Bolivia posee 36 etnias diferentes que son, en sí mismas, otro interés más de la plurinacionalidad vigente y que está representada de forma curiosa en estos lares.

PARQUE EL ARENAL

Se trata de un vistoso paseo culminado con una laguna central, aliñada en el centro de la misma con una isla, que incluso (en determinadas épocas) ofrece la oportunidad de un paseo en barca.

Es el parque más importante de la ciudad, cercano al imponente Palacio de Justicia, y que destila la fragancia que todos las áreas verdes de la urbe poseen: la sinergia perfecta entre el avance de la ciudad y la naturaleza, esa que se muestra siempre en climas subtropicales (como es el caso), con una condensación de follaje importante y ordenada dentro del asentamiento del recinto.

PALACIO DE JUSTICIA Y TORRE ALAS

Como edificios más representativos de Santa Cruz te recomiendo la visita de dos, grandes expresiones de la ingeniería y de la arquitectura. El primero, el Palacio de Justicia, representa una edificación imponente de una época reciente, pero a la vez distante (década de los ochenta), y la segunda, Torre Alas, es un monstruo de una singularidad ingenieril que no te dejará indiferente.

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Del Palacio de Justicia te diré sólo que es donde se imparte la ley bajo el patrocinio de la consigna que se lee a su entrada: “que Dios ilumine al hombre para que en este edificio se imparta justicia”. Y ya que estás aquí, puedes hacer lo que sigue en la lista…

PALACIO DE JUSTICIA, SANTA CRUZ DE LA SIERRA

DE BARES POR LA MONSEÑOR RIVERO

Se trata de una calle de apenas 300 metros que une, desde el Palacio de Justicia, el primer y el segundo anillo (la ciudad se organiza en anillos concéntricos, que son las principales avenidas de la ciudad junto con las radiales…).

Apestada de bares y restaurantes elitistas, podrás disfrutar de un ambiente cosmopolita, ya que es frecuentado por muchos extranjeros. Una de sus terrazas, un capuchino y una buena charla de amigos es una cita ineludible, en este lugar, con la ciudad.

LA NOCHE DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Recientemente la revista National Geographic nombró a la noche de La Paz como una de las mejores del planeta; la verdad es que la de Santa Cruz tiene también un encanto especial nocturno, con zonas como las de la Plaza 24 de Septiembre, y sus alrededores, o la mencionada Monseñor Rivero que llegada la noche se visten de gala para atender a los visitantes y a los cruceños.

BIOCENTRO GÜEMBÉ

Uno de esos lugares donde confluyen en simbiosis perfecta el humano y la fauna, en un estado de semilibertad que le hace ser uno de los principales valores turísticos dentro del entorno de la metrópoli. Un oasis dentro de la marabunta de cualquier gran metrópoli, en este caso Santa Cruz, que crece a un ritmo hiperacelerado. Te recomiendo la lectura de un post dedicado en exclusividad a este biocentro.

LAS LOMAS DE ARENA

Un desierto que se abre paso en medio de la selva, intrigante cuando menos. El porqué están un montón de dunas en un lugar así te lo tendrá que explicar otra persona, yo no lo sé, pero las imágenes que deja son irrepetibles; como ésta, sacada de la colaboración de Danuta Stawrz con el blog y con la temática de las Lomas de Arena, a tan solo 30 minutos del centro de urbe en dirección sur.

LOMAS DE ARENA, SANTA CRUZ DE LA SIERRA

OTROS ATRACTIVOS CERCANOS A LA CIUDAD

Aunque se sale del alcance de esta publicación, te voy a dejar enlaces a otros puntos de interés cercanos a la capital, aunque ya fuera de ella: como el Parque Nacional Amboró o Samipata, buenas opciones próximas a Santa Cruz de la Sierra.

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Se trata de unas recomendaciones muy personales; seguro que hay mil más, por eso te pido ayuda para completar esta guía, a través de los comentarios, exponiendo tus sugerencias y respondiendo al título del post: ¿CUÁNTAS COSAS SE PUEDEN HACER EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA?

Espero tus recomendaciones; no obstante, podrás hacer mil actividades más pero siempre con la acogida y hospitalidad cruceñas (reflejadas en el siguiente vídeo), siempre sintetizadas en “el orgullo de ser camba”…

VÍDEO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

►FOTOS de SANTA CRUZ DE LA SIERRA❤️ Clic aquí✅

Otro de esos itinerarios de acceso fácil desde Santa Cruz de la Sierra; son tan solo cuatrocientos kilómetros y apenas cinco horas las que necesitas para captar la esencia del valle de Tucavaca, propia de la expresión natural del oriente boliviano, y la de la Chiquitania, con unas localidades que dan apoyo a esta filigrana natural y a su arquitectura misional: Santiago de Chiquitos y Roboré.


Para tu desplazamiento desde la capital de Santa Cruz puedes optar por la carretera bioceánica o aprovechar parte de la conocida ruta en tren por el oriente de Bolivia. Ambas opciones te llevarán, con una fácil comunicación, hasta la localidad de Roboré desde la cual distan sólo 20 km hasta Santiago de Chiquitos por un camino apto para la circulación en cualquier época del año.

UBICACIÓN-MAPA DE SANTIAGO DE CHIQUITOS

La Reserva Departamental del valle de Tucavaca es uno de los puntos de interés más solicitados por el visitante dentro del departamento de Santa Cruz, comprendiendo los atrayentes ecosistemas paisajísticos del propio valle de Tucavaca, así como los de la Serranía de Santiago.

Desde el año 2000 está declarada como Reserva Municipal y desde el 2006 tiene la consideración, antes citada, de Reserva Departamental dentro del programa de Áreas Protegidas del país, que trata de preservar y mantener esta zona considerada la reserva de bosque seco tropical mejor conservada del planeta.

Con la frialdad de estos datos no se expone más que la beldad paisajística de un territorio de una extensión de 262.718 hectáreas.

Como en todas las Áreas Protegidas bolivianas, el valle de Tucavaca y la serranía de Santiago cuentan con dos bases sustentadoras que conforman su gran atractivo turístico: el gran patrimonio hídrico de la zona y su rica biodiversidad.

De la primera, al margen del aprovechamiento hidrológico de la zona, nos quedan fuentes, pozas y cursos de agua que le dan propiedad a la adictiva estampa de la zona; de la siguiente, su rica flora cuantificada en más de 1.500 especies de plantas (como son el tajibo, el verdolago o el curupaú) y sin obviar la diversa fauna.

Valle de Tucavaca-Fotografía © Michel Desroches– Bajo Licencia CreativeCommons

Matices generales que ponen en perspectiva el interés de la zona y que se pueden pormenorizar en la siguiente lista de puntos de interés que parte de la población jesuítica chiquitana de Santiago de Chiquitos, armonizada por la apacibilidad de sus gentes que viven en una perfecta mimetización entre la vigencia del presente y la cultura ancestral, y que recorre, finalmente, los lugares que te instan a una cita ineludible dentro del valle de Tucavaca y la serranía de Santiago:

LA IGLESIA DE SANTIAGO DE CHIQUITOS

Aunque no está considerada como una de las misiones jesuíticas chiquitanas Patrimonio de la Humanidad, mantiene el macramé de todas ellas, conservando la misma línea arquitectónica y estética.

La iglesia actual es una reconstrucción ya que en el pasado sufrió un incendió que casi la destruye por completo; pero incluso con esta catástrofe, se conservan en la actualidad sus campanas, consideradas las más antiguas de la Chiquitania, y una columna original de la entrada del templo caracterizada por una compleja elaboración.

Todos ellos son atributos que justifican un inicio de visita en esta iglesia, auspiciada por un ambiente rural que se debe respirar y palpar para, a continuación, pasar a otros hitos de visita fuera del pueblo y ya en el abrazo del valle y de la serranía protagonistas…

Iglesia de Santiago de Chiquitos-Fotografía © M. Desroches– Bajo Licencia CC

MIRADOR CHICO DEL VALLE DE TUCAVACA

Muy cercano a la localidad de Santiago, son tan solo 3 kilómetros de caminata ideales para practicar trekking y tras los cuales se llega a este prominente mirador que permite admirar una primera  panorámica del valle y del pueblo dejado atrás.

Miradores del Valle de Tucavaca-Fotografía © M. Desroches– Bajo Licencia CC

MIRADOR GRANDE DEL VALLE DE TUCAVACA

Desde el anterior mirador debemos caminar otro kilómetro más en pendiente para llegar, seguramente, al hito más interesante de la zona, el mirador Grande, porque permite llevarse la mejor foto del valle de Tucavaca, además de contemplar unas antojadizas formaciones geológicas, en forma de monolitos muy esbeltos, que están consideradas por los lugareños como los custodios del Santiago de Chiquitos.

Monolitos de la Serranía de Santiago-Fotografía © M. Desroches– Bajo Licencia CC

LA SOLEDAD

Es un lugar situado a escasos 5 kilómetros de la localidad y que ofrece un panorama hídrico apropiado para el disfrute, con estanques naturales de agua aptos para un chapuzón ambientado con la bondad natural de la zona y con caprichosas formaciones pétreas.

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LAS POZAS

El mismo concepto en cuanto a atractivo que el hito anterior. Un panorama que podría formar parte de esa publicación en la que se citaban caídas de agua interesantes para la visita en Bolivia; cascadas de agua de hasta quince metros de altura que culminan en pozas que reclaman inexcusablemente un baño, al amparo de la virtud de un clima, casi siempre cálido. Es uno de los lugares más frecuentados por los oriundos y, también, por los forasteros.

CIRCUITO DE LOS ARCOS

Junto con el mirador Grande del valle de Tucavaca, es el sitio de mayor interés para el foráneo. Es una ruta ideal para practicar senderismo-trekking con el apoyo de algún guía oriundo contratado en Santiago de Chiquitos. Es tal el interés de esta ruta que haré una publicación en exclusividad para ella.

No obstante, lo que rezuma este itinerario es un contacto íntimo con la sabana de la zona, la visita a las tornadizas creaciones rocosas que dan nombre a la ruta y el paso por bellas cavernas, como la cueva de Miserandino, morada de un misántropo que la habitó durante años y que hoy en día es un personaje referente en el pueblo.

Es tal el atractivo de la zona que existen muchos más hipotéticos visitables, pero estos sin duda son los que más reclamo tienen.

Además se trata de emplazamientos que se sitúan todos muy cerca de Santiago de Chiquitos y que, aunque parte del recorrido de todos ellos se puede hacer en vehículo, son ideales para interactuar con el entorno mediante una buena caminata.

Como digo, son muchos más los lugares en la zona visitables que dejo que cites tú en la sección de comentarios.

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IMÁGENES del VALLE de TUCAVACA. Clic aquí

VÍDEO DEL VALLE DE TUCAVACA

Imagina a un contador o contable, desdichado en formación académica pero afortunado en aprendizaje empírico, ese que le dio el estudio concienzudo del dominio natural que hoy lleva, eternamente agradecido a su causa, su nombre: Parque Nacional Noel Kempff Mercado.


Idea el modelo arquetípico de un personaje, ese que, resentido con la idea de ejercer la vida sin pasión, esa de formación contable, decide convertir su querencia, la biología, en su profesión. Autodidacta en esencia, Noel Kempff se apoderó del nombre de un parque nacional, el Huanchaca de Flora y Fauna, para que por toda la eternidad llevara su nombre, en la infinita retribución del lugar a su ingente trabajo por él.

Esto ocurría allá por 1988, cuando las autoridades deciden cambiar el nombre del, por entonces, Parque Nacional Huanchaca de Flora y Fauna por el que tiene en la actualidad: Parque Nacional Noel Kepff Mercado.

UNOS DATOS INTRODUCTORIOS

Aunque está compartido con el departamento del Beni, casi toda su extensión (más de 15.000 kilómetros cuadrados) está dentro de los dominios del departamento de Santa Cruz y colindando con el país vecino, Brasil.

Son varias las formas que tienes de llegar al Parque, aunque la más recomendable es hacerlo a través de la ruta de las misiones jesuíticas, de las que ya te había escrito en ese artículo. El mejor pretexto de parada, en el tránsito al Parque, lo tendrás en lo descrito en la publicación, si es que decides un traslado en vehículo.

No es de extrañar que, un biólogo convencido, se sintiera atraído por este territorio; se trata de uno de los lugares del planeta que confina mayor biodiversidad.

Es curioso que, aun no siendo los únicos, haya dos parques en Bolivia con tanto peso en la descripción de las maravillas biológicas del planeta, como son el Parque Nacional Madidi (del que ya escribí en ese post) y el Parque Nacional Noel Kempff, siendo ambos, y consecuencia de lo anterior, declarados por la UNESCO “Patrimonio Natural de la Humanidad”.

No te sorprenda la variedad genuina que encierra, esa que fue la pasión del personaje protagonista del artículo. La fórmula de trabajo es perfecta, con variables tan poderosas como: la precipitación anual que hay en sus límites, cuya consecuencia se manifiesta en la fogosidad de su vegetación; el abultado rango de alturas que posee, yendo desde prácticamente el cero absoluto hasta los más de 1000 metros; su riqueza hídrica, con ríos como Iténez y el Paraguá que diseccionan el Parque, uno por el este y el otro por el oeste; o las diferentes regiones biogeográficas, principalmente englobadas en el Bosque Húmedo y en la Sabana.

Parque Noel Kempff Mercado, Bolivia. Foto de “Bolivia Te Espera”

Ahora comprendes el idilio pasado entre Noel Kempff y esta reserva natural y, a la vez, empiezas a sentir lo que es tu futura atracción por la biodiversidad de la zona, esa que ya te adelantaba antes, custodiada por la diosa Flora y la no menos importante deidad, La Fauna.

De los fieles de la primera hallarás  heliconias, aráceas, bromelias, pasifloras, orquídeas y palmeras. Muchas de ellas se manifiestan en forma de regalo económico a la zona, como el Roble o el Cedro, así como la explotación de la goma.

De los súbditos de la siguiente, la diosa Fauna, seguro que tienes la oportunidad de admirar (desde la lejanía o desde la total proximidad…) ciervos, gamas, borochis, tucanes, patos, garzas, tortugas de tierra, caimanes negros, iguanas y un infinito etcétera. 

No estoy exagerando…, son más de 4.000 especies de flora y casi 700 tipos diferentes de aves (siendo más 1.000 las distintas especies de fauna); la lástima es que algunas de ellas estén en peligro de extinción. Aquí llega el grito desesperado…, ese que hacen todos los amantes de la naturaleza por su preservación, el mismo que hace desde el más allá y a través de su legado, Noel Kempff; la responsabilidad de todos es cuidar el paraíso natural que es Bolivia en general.

Ya tienes el concepto general del parque, pero sé que lo te gustaría es que te hiciera alguna recomendación concreta; pues, en este sentido, hay varias alternativas que van desde hacer una aventura individual hasta contratar los servicios de alguna agencia que ofrece tours por la zona.

Tortugas de Tierra, Especie Común en el Parque Noel Kempff Mercado

Si eliges la primera opción, te dejaré dos tips: no olvides pasar por la zona de la misiones jesuíticas de la Chiquitania, como ya te comentaba antes, y, en la medida de lo posible, organiza el viaje con alguien que conozca la zona y sea capaz de llevarte a esos puntos concretos de interés del lugar que hagan que te lleves en la retina la esencia del Parque Nacional Noel Kempff.

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Para la segunda (no quiero que entiendas que estoy haciendo publicidad de ninguna de ellas), existen múltiples posibilidades en forma de agencias de turismo que te llevarán desde la ciudad de Santa Cruz en avioneta, con lo que ya palparás desde el aire la hermosura de su frondosa vegetación en la que sólo abren brechas los ríos y sus afluentes, los antes referenciados, que dejan la imágenes más conocidas del parque: sus cascadas.

Busca agencias, las cuales te darán algunas de estas opciones:

FLOR DE ORO

Vía aérea desde Santa Cruz hasta el campamento de Flor de Oro, tardarás unas 5 horas. Si decides la opción de traslado vía terrestre, la cosa se complica, más en época de lluvias, pudiendo estar tu traslado por encima de las 14 horas.

LOS FIERROS

Vía aérea desde Santa Cruz hasta el campamento de Los Fierros, tardarás unas 2 horas. Aunque también lo puedes hacer en 4×4 siguiendo el siguiente itinerario: Santa Cruz – Santa Rosa de la Roca – Florida – Los Fierros. La duración, con esta opción, puede llegar a durar 20 horas.

HUANCHACA

En avioneta desde Santa Cruz hasta el campamento de Huanchaca, tardarás unas 2 horas y media.

Estos son los tres puntos estratégicos más importantes del Parque Noel Kempff, con sus respectivos campamentos y servicios al turista. Hay algún otro acceso fluvial, pero lo desconozco; sólo tenlo presente.

Mi recomendación es que, si no lo haces en avioneta, al menos organiza tu visita con un traslado mixto, ida en avioneta y vuelta en vehículo; ambas, en recorrido, harán que disfrutes de la zona de una forma muy diferente, pero yo no descartaría la opción de la avioneta, no olvidarás las vistas…

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VÍDEO PARQUE NACIONAL NOEL KEMPFF MERCADO

Noel Kepff, nuestro biólogo invitado en esta publicación, le dedicó a este territorio toda una vida; ¡cómo tú y yo no le vamos a dedicar unos días…!

►IMÁGENES del PARQUE NOEL KEMPFF❤️ Clic aquí✅

Samaipata: Pensé en un lugar en el que, de cuerpo presente y desde la distancia exacta que toma toda persona moderada como yo,  observaba a un hombre ataviado para la ocasión manipulando colmenas. Leí sobre una ciudad milenaria con vigorosa productividad apícola… y me entró nostalgia.

Samaipata -Fotografía © Patrick Furlong– Bajo Licencia CreativeCommons

UNA BREVE INTRODUCCIÓN SOBRE SAMAIPATA

Pensé en otro tiempo, adornado con vastas extensiones de maíz y papa (patata) en armonía con pequeños cultivos de verduras y hortalizas. Leí sobre la producción de un curioso lugar y… me invadió la nostalgia.

Pensé en mis pueriles años rodeado de cerdos (chanchos), pollos y toda esa pequeña Arca que fue mi hogar tiempo atrás. Leí sobre Samaipata y no pude evitarlo…; sí, ya sabes, nostalgia.

La culpa de mi desdichada aflicción la tiene una amiga, que me instigó a escribir sobre Samaipata; la razón de esta bendita melancolía la tiene mi infancia.

TIPS DE LA LOCALIDAD

Y es que con Samaipata no he podido por menos que recordar mi infancia y mi tierra, por los singulares paralelismos establecidos.

Hijo de agricultores y ganaderos, siempre con este pretérito tiempo no puedes hacer otra cosa que encontrar relaciones.

En fin, dejo de lado ese tiempo pasado que Jorge Manrique consideraba el mejor y te digo: ganado porcino, apicultura, producción avícola y viñedos. Hablo de Samaipata…

Un dato curioso: aquí se producen 12000 pollos diarios, los cuales abastecen los mercados de Santa Cruz y Cochabamba; ejemplo palmario de su rubro productivo,el mismo que el de mis padres.

Pero sé que lo que más te interesa es que te hable de los atractivos turísticos; pues te diré que voy a ir de menos a más, ese “más” que hará que termines visitando Samaipata.

Población de ambiente rural, con una estampa muy parecida a la de mi infancia; calles estrechas con casas que no presentan más de una altura, dos a lo sumo.

Todo ornamentado de flores por la perpetua primavera que vive esta zona; se la da su altura, 1600 metros, y su clima, con una temperatura media de 20°C.

UBICACIÓN-MAPA DE SAMAIPATA

CÓMO LLEGAR A SAMAIPATA

Es ahí donde uno, a veces, quiere escapar del bochorno de Santa Cruz de la Sierra; si en alguna ocasión tienes esta sensación y estás donde yo, Santa Cruz, no te apures, son 120 Km. y unas dos horas y media de viaje…, un suspiro.

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SAMAIPATA

Las flores de las que te hablaba derivan en gran cantidad de viveros y el pasado lejano de su historia nos brinda una arquitectura de tiempos lejanos, la colonial, junto con la de tiempos remotos. Indicio de la primera son sus iglesias, impronta de la siguiente es su museo arqueológico; vasijas, utensilios o la escabrosidad de alguna calavera y…, nuevamente, pienso en mis 4 años cuando se encontró en mi pueblo un yacimiento neolítico.

Museo Arqueológico de Samaipata

ALGO DE SENDERISMO POR SAMAIPATA

Te dije que iríamos de menos a más; pues vamos a más, pero para eso vamos a tener que andar un poco. Además te lo recomiendo porque, entre el menos y el más, entra la localidad y lo siguiente, hay una caminata de 8 km. que te hará saber que no estás en otro lugar que no sea Bolivia (aquí se me fue toda la nostalgia).

Naturaleza, esa que le da el contexto del Amboró (del que hablé en este artículo) y su variedad de especies de aves (una de las mayores del mundo…). Ocho mil metros de práctica trekking o senderismo (como se dice en mi tierra), otra actividad más por la que Samaipata te reclama. Y después de una hora de paseo…

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EL FUERTE DE SAMAIPATA

No pienses que te quiero hablar del lejano Oeste, no, esto es aún más lejano. Imagina un monolito, uno de esos que la naturaleza no quiere, de esos que expulsa de sus entrañas…, eso es El Fuerte. A esa génesis natural se le une el toque de humano; pero aquí es donde el hombre de otro tiempo se convirtió en escultor. Naturaleza y ancestros se unieron en sinergia para dejarnos este legado, el mayor punto de reclamo turístico de Samaipata.

El Fuerte de Samaipata-Fotografía © Hanumann– Bajo Licencia CC

Esta enorme roca esculpida por la mano del hombre y de forma alargada posee una superficie de casi una hectárea y media; son 220 metros de largo por 60 de ancho. Su disposición, que la dio la madre naturaleza, parece ejecutada a propósito: Este-Oeste.

Es ella la que pensó millones de años atrás, cuando no la quería en su seno, disponerla así para que diera servicio a los hombres como templo para sus propias adulaciones: las de nuestros ancestros a la madre naturaleza.

Roca infestada de grabados, secuela de los diferentes pueblos que pasaron por aquí; muchos, entre ellos los Guaraníes (una de las 36 etnias que conforman el país).

Pero, ya fueran pueblos amazónicos, chaqueños o del altiplano (porque todos pasaron por aquí), la gratitud estuvo siempre encauzada hacia la Madre Naturaleza, la que les brindó la enorme piedra; grabados de animales, seña de identidad del Amboró, como pumas, tigres o serpientes son el toque distintivo de este lugar.

CASCADAS Y CÓNDORES

Éste era el más, pero si lo tuyo es lo natural más que lo ancestral, sólo te queda disfrutar de la maravilla del Parque Nacional Amboró que en esta zona engendra cuevas, balnearios naturales… Para los amantes de algo específico como la fauna, la zona regala la caminata por el Cerro de los Cóndores, donde podrás hacer esperas para ver esta imperial ave: el Cóndor Andino.

Cascadas de los Alrededores de Samaipata -Fotografía © P. Furlong– Bajo Licencia CC

Fue Enís la que me incitó a escribir sobre Samaipata, la que hizo que me cargara de añoranza y la que hizo que me quedara cautivado por este lugar.

ÚLTIMOS DATOS Y VÍDEO

Dos pequeños datos: El Fuerte está considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO; y el segundo, está prohibido pisarlo, no tengas tentaciones…

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Para terminar os dejo este vídeo, que un usuario de Youtube ha compartido gustosamente, sobre EL FUERTE. Espero que te guste tanto como a mí.

Agradecimiento a mi amiga por su incentivo para escribir el post y por cederme alguna de sus fotos para dar colorido al texto. Mil gracias.

El camba: jamás conocí a gente tan orgullosa de su gentilicio; son de esos que cuando oyen la palabra “cruceño”activan un hilo sensor de su mecanismo que los hace crecer.


No soy capaz de describirte lo que les ocurre cuando le dices “camba”, aunque no será necesario que se lo tengas que decir; lo que más escucharás de ellos es la expresión “yo soy camba” y en ella está contenida toda una filosofía de vida, una forma de ser, incluso una conducta.

Ángel Blanco, Pintor Camba

Todos los que he conocido destilan alegría, sosiego y amabilidad, tremenda amabilidad, fruto de ese carácter extrovertido que tienen. Si te gusta conversar, ellos son una opción o incluso la mejor de ellas.

Y no es otra cosa que el bendito clima de Santa Cruz el que les da esa armoniosa sociabilidad; digo armoniosa porque siempre te llevarán al punto de clímax perfecto en la interactuación que con ellos tengas.

El orgullo de ser camba…

Escuché a Emilio Duró en una ocasión hablar de leones y gacelas; estoy harto de ser león, me agota ser león, estar todo el día preocupado por el “qué vendrá”. Orden, disciplina y previsión…y más previsión.

A veces, querría ser gacela y sólo preocuparme de la supervivencia  cuando ésta te ponga la mano sobre tu hombro, cuando el león aceche; en alguna ocasión desearía dejar de ser león, siempre preocupado por sobrevivir. Definitivamente, a veces, envidio al camba.

A estas alturas del artículo, si no eres de Bolivia, te estarás preguntando de qué habla este tipo. Te pongo en situación; el término desciende de una antigua tribu del país, los Kandire, y en la actualidad sirve de gentilicio para denominar al boliviano mestizo oriundo de los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz.

Estampa Camba. autor Ángel Blanco

El origen del término tiene cierta singularidad y hay que buscarlo en un libro de un jesuita, el Arte da guerra de Angola donde por primera vez quedó registrado el término Camba y con un significado que, después de lo que te he contado, no te extrañará: AMIGO.

Esto lo sintetiza todo y aunque la calidad humana la destila todo boliviano, la del camba se hace más notoria por su condición sociable.

El boliviano del occidente es más  introvertido, muchas veces aséptico. No puede ser de otra forma, el clima forja un carácter.

Gente camba, gente agradecida, gente hospitalaria y…, el mejor anfitrión de una fiesta. Nunca viví en mi país convites parecidos a los que he tenido la gran suerte de disfrutar aquí, invitado por algún camba. Y digo algún, porque son muchos los que te invitarán con esa hospitalidad que les da seña de identidad.

La cultura CAMBA…

No sólo la encontrarás en sus gentes; su arquitectura, su idiosincrasia lingüística, la disposición urbanística de sus asentamientos, su música, sus leyendas, las costumbres…, repito, LA CULTURA CAMBA

Costumbrismo Camba, Ángel Blanco

He querido ilustrar este artículo con pinturas de Ángel Blanco, pintor que nació en Camiri.

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Y lo he querido hacer porque recogen fielmente el sentimiento y forma de ser del camba. Espero que las disfrutes tanto como lo hice yo cuando mi amigo me las hizo llegar.

Música camba

Su música, orgullo de toda su gente; no podrás estar en una fiesta y con estos anfitriones y no escuchar la historia de algunas de sus canciones, como las que me han contado en alguna ocasión.

Te cito la música chiquitana que tiene un encanto especial, un halo bucólico generado por instrumentos tradicionales y no tan castizos (algún día haré un post con los instrumentos musicales singulares de Bolivia, que son infinitos…). Por favor, mira este vídeo de una canción chiquitana y después te pediré algo más…

Ahora imagina un corral de paredes blancas, con frondosa vegetación y lleno de mesas redondas con manteles verdiblancos; la música de fondo es la que has escuchado, o parecida, y en torno a la mesa gente bebiendo y compartiendo…, compartiendo charla, alegría.

Has brindado con tres cervezas, ahora toca bailar y ahí es cuando el resto del mundo quedaremos mal; quizá los brasileños estén a la altura, el resto sólo podemos observar la perfección de sus bailes que parece sacado desde lo más congénito de su ser. Sí, nacen sabiendo bailar…

Ángel Blanco. Pintor de la Costumbre Camba

Seguro que en esa mesa te cuentan alguna historia o leyenda, por cómo te la cuentan pareciera que realmente la creen; eso le da otro plus a sus narraciones.

Historias como las de El Farol de la otra Vida: allá por principios del siglo XX se dice que un farol, de vela y cristal como lo eran entonces, deambulaba levitando por las callejuelas de la Santa Cruz de la Sierra de aquella época, causando el pavor entre los cruceños.

Te cuentan que nadie de buena vida le debía tener temor porque nada malo les iba a ocurrir, como a una beata que en cierta ocasión, camino a su rezo, lo encontró y atemorizada se puso de rodillas cerrando los ojos y suplicando; después de unos minutos abrió los ojos y el farol no estaba…

Te contarán cómo un día, sin previo aviso, desapareció y nunca más se supo de él.

Nuevamente imagina el fogaje de estas fiestas: baile, música, leyendas, alegría y… el alcohol que quieras tomar sin que nadie te obligue…; aquí te he mentido un poco.

Este es el CAMBA, particularmente el de Santa Cruz de la Sierra que es el que más conozco.

Gente grata y agradecida a la que como a otros muchos bolivianos de otras zonas siempre les agradeceré la acogida que tuvieron conmigo; la misma que tendrán contigo.

Sólo quiero citar nuevamente a Ángel Blanco, pintor que me ha servido para ilustrar este artículo. Si quieres saber más sobre él, haz clic aquí.

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Te propongo una de esas expediciones de contacto íntimo con la Pachamama: el Área Natural de Manejo Integrado San Matías es un territorio ideal para la observación de fauna diversa y representa uno de los iconos escénicos naturales de mayor beldad de Bolivia, fruto, entre otros atractivos, de sus caprichosas formaciones geológicas y vegetacionales.

Nuestro punto de encuentro para iniciar el viaje, el más apropiado, es la ciudad de Santa cruz de la Sierra,urbe desde la que nos quedan unas quince horas de viaje en coche, atravesando zonas tan atractivas como la Chiquitania; tuya será la decisión de parar en algunos de los hechizos jesuíticos de la zona, aunque no debemos perder la referencia de nuestro viaje, la localidad de San Matías, junto a la frontera brasileña y justo al norte del Área Natural de Manejo Integrado San Matías.

Será nuestro campamento base, desde el que afrontaremos nuestras incursiones a este entorno natural…

Aunque ya en la publicación sobre los “Parques Nacionales de Bolivia” te daba unas pinceladas sobre la zona, me reitero de forma más pormenorizada aquí: es la segunda área protegida de mayor superficie del país y, además, una de más extensas de toda Sudamérica.

Es un territorio oficiado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, el SERNAP, y que fue creada en 1997 para dar cobertura a toda la riqueza de este ecosistema, formado por ecoregiones como el Gran Pantanal, el Bosque Seco Chiquitano y El Cerrado.

Gran importancia en la preservación de toda la riqueza biodiversa de Bolivia la tiene el citado Bosque Chiquitano porque se trata una de las mayores reservas intactas del planeta de Bosques Secos Estacionales…

Más allá de la frialdad de estos datos, no es mi intención aburrirte, quiero que tengamos claro lo que exudan tan crasas reseñas, no siendo otra que la de una zona prácticamente virgen, que exige todo el respeto posible por tu parte y la mía, cargada de una infinita belleza natural…

Con esta consigna clara, nuestra misión es perdernos en alguna zona del territorio, siempre al socorro de un guía oriundo, perfectamente conocedor de las zonas donde se adentra y que sabe cuáles son los principales puntos de interés para el forastero que invade sus tierras; de esas tres grandes ecozonas turísticas del Área de San Matías, podremos sacar jugo a sus muchos llamativos, como las cascadas del Cerro Pelón, las cavernas de Bella Boca, las pinturas rupestres cercanas al río Paraguay o el contacto esencial con la variedad étnica de Bolivia, representada en la zona por localidades ceñidas al territorio del Área, como Santo Corazón, que mantienen el pedigrí aborigen y la vivencia conforme a patrones ancestrales.

No obstante, no alcanzará esta publicación para dar un detalle de todas ellas, tan sólo para que tengamos presente el guión de una visita aventurera en la que nos dejaremos aconsejar por nuestro guía, experto conocedor del lugar y de cómo optimizar el tiempo de sus clientes…

Empero no te quiero engañar, son casi 30.000 km² y, en muchos casos, inexplorados por el común de los mortales; excesivos para contemplarlos todos, pero necesarios en el marco de nuestra excursión tutelada porque nos darán una sucesión adictiva de impactos visuales, a la vez que diferentes.

Te he soltado referencias de interés sin mucho aplomo y de forma caótica, por eso quiero volver al principio. Te decía que nuestro punto de encuentro era la ciudad de Santa Cruz y que nos esperaban quince horas de viaje, atractivo en sí mismo; aunque cuando realmente se empieza a acariciar la fragancia del Área Manejo Integrado San Matías es en el trayecto que va desde Roboré hasta la localidad de San Matías (hasta Roboré hemos ido en paralelo a la ruta en tren turística por el oriente boliviano), donde con una pausada diligencia nos detendremos a apreciar la grandilocuente exposición en forma de espesura, flora y fauna.

Siempre nos recomendarán la parada en alguna hacienda del trayecto, para contemplar la cotidianidad de la vida rural de esta parte de Bolivia…

Hemos elegido un viaje en vehículo 4×4 para realizar el trayecto, y la temporada entre junio y septiembre; es la estación seca y seleccionar la ruta en otras fechas es complicarse la vida innecesariamente.

Podríamos haber ido en avioneta desde Santa Cruz de la Sierra hasta San Matías,pero se perdería el encanto del trayecto desde Roboré, localidad en la cual, si tenemos tiempo, tendremos que parar obligadamente dado su enorme provecho turístico…

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Llegados a San Matías, lo que te decía antes…: conducidos por nuestro guía debemos obligatoriamente disfrutar de, sobre todo, el Pantanal boliviano, un ecosistema de una riqueza hídrica abrumante maquillada por sus pantanos, lagunas, ríos y grandes zonas anegadas por el agua.

Inclusive, yo siempre soy partidario de un trayecto en barca si hay un río navegable que lo permita; son rutas en las que se capta todo el macramé de la región por la que abren brecha y, aquí, está el río Paraguay, ideal para esa lid…

Con este frenesí de viaje, o de publicación, se nos ha olvidado tener la quietud solemne que necesita la contemplación de la fauna y flora del sitio. Nuevamente, creo que es necesario la tibieza de los datos: son 14 especies de mamíferos, unas 140 especies de aves (algunas de ellas migratorias, en concreto 12), 24 especies de anfibios y 37 especies de reptiles; puedes entender lo que supone tal biodiversidad para nuestro recreo.

Y nuevamente el guía, oriundo, seguro que encontramos uno en San Matías, que nos llevará a lugares concretos donde tendremos una alta probabilidad de avistar algunos de los referenciados genéricamente y que de forma más concreta podrían ser jaguares, tatús, ocelotes, borochis o ciervos de los pantanos, como el que captó magistralmente con una instantánea Alejandro de los Ríos en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, foto perteneciente a la colaboración “10 fotos de Bolivia que te harán reconsiderar tu opinión del país”…

Un alegato que nos permitimos lanzar tu y yo, protagonistas de este visiteo: la paraba azul, genuina de la zona, presenta un elevado riesgo de desaparición debido al comercio ilegal que se está haciendo con esta preciosa ave; y es que desde décadas atrás se está cazando furtivamente para la venta como mascota. Tú y yo tenemos presente que los animales deben estar en su hábitat natural, a nadie le gustaría que nos encarcelaran el resto de nuestra vida; tú y yo ejercemos la empatía, esperemos que el resto también…

Y con la misma templanza, dedicaremos tiempo a la observación de una flora rica, la que definen sus casi 900 especies.

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Otro más, uno de esos paraísos naturales que le dan sustantivos a la biodiversidad boliviana y que visten de gala un país bendecido por Dios. Tú y yo disfrutamos de este espacio, sólo queda que el resto tenga presente al Área Natural de Manejo Integrado San Matías.

Un paseo por las calles de Santa Cruz de la Sierra siempre te dejará la estampa de algún grupo de personas diferentes, en esencia, y pertenecientes a la comunidad de menonitas en Bolivia.

Dada su idiosincrasia costumbrista, no tendrás ningún inconveniente en reconocerlos, principalmente por sus atuendos monotemáticos, por su complexión y por sus singulares rasgos faciales, cultivados genéticamente en la rareza endogámica de la que hacen uso con exigencia militar.

Gente ordenada, disciplinada, trabajadora y, al mismo tiempo, rodeada de un nimbo de controversia que arrastran desde sus primeros asentamientos en el país. Una polémica que trataré al final de la publicación…

VIDA ANCESTRAL DE LOS MENONITAS EN BOLIVIA

Fue allá por finales de los años cincuenta cuando llegaron los primeros menonitas a Bolivia, animados por el entonces presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro, que buscaba su destreza campesina y la ocupación de la rica zona agrícola de la llanura del oriente boliviano. Y desde entonces hasta ahora se han conformado más de 60 colonias de menonitas en Santa Cruz, lo que hace que sea una grupo con más de 70.000 miembros.

Éste es su desarrollo profesional, la agricultura principalmente y el apoyo de la ganadería, en las zonas rurales del entorno de la ciudad cruceña, aunque esta colectividad de menonitas en Bolivia no sólo se circunda por los límites departamentales de Santa Cruz, sino que existen otros puntos localizados en el país con estos pobladores, aunque sea este territorio el que aúna a la mayoría de su población en la nación.

La génesis de este colectivo se debe buscar en la Europa central y al favor de la revolución religiosa que se llevaba a cabo en el siglo XVI por los Protestantes de Lutero; en concreto su creación la llevó a cabo Menno Simons (de aquí viene el nombre de “menonita” en alusión a sus seguidores), en la Alemania Protestante y desde entonces hasta ahora se han ido repartiendo por todo el mundo, siendo una presencia muy acentuada en los países del cono sur americano.

LOS MENONITAS EN SANTA CRUZ SON LA COLONIA MÁS EXTENSA DE BOLIVIA

Por mi trabajo en alguna zona rural de Bolivia, te puedo poner el ejemplo concreto de Río Grande, donde hay gran cantidad de dominios menonitas, tuve la oportunidad de vivir muy de cerca la vida de otro tiempo que llevan.

Y aunque desde la relativa distancia, son una sociedad muy hermética que no deja que ningún intruso escudriñe su forma de vida, se puede apreciar como fruto de su retiro total de la sociedad y del esfuerzo por no socializarse viven una existencia de otra época, sin televisión, radio, teléfono o cualquier otro mecanismo que suponga una interacción con el resto de la humanidad.

No tienen permitido el uso de vehículos de locomoción y, en consecuencia, es frecuente ver (te puedo poner el ejemplo evidente de esa zona de Santa Cruz que yo frecuenté, Río Grande) como se desplazan en carritos tirados por mulas o caballos…

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Una educación básica impartida en las propias colonias y fundamentada en su doctrina religiosa, en base a la Biblia como palabra de Dios, y de los conocimientos esenciales de las materias clásicas, como gramática y matemáticas.

ESCUELA MENONITA

Hasta aquí todo es como si la evolución humana a la que todos estamos expuestos, siempre en el regazo del avance, para ellos se hubiera detenido en ese siglo XVI de cultura germana; cuando menos pintoresco.

Aunque aquí se establece una ambigüedad: siendo perfectos conocedores de sistemas de cultivo, sobre todo el maíz (en Bolivia…), usan todo el arsenal tecnológico necesario para hacer productivas sus tierras, con labranzas auspiciadas por los últimos avances. No se puede, en absoluto, criticar este dualismo; es, sin más ni más, su elección y sólo se puede admirar su metódica forma de trabajar y su entusiasmo en todo lo que hacen.

Son los miembros pertenecientes a la alta jerarquía de cada comunidad los que establecen relaciones comerciales con la ciudad, siendo estas incursiones de jerarcas menonitas los que dan esa foto tan característica a Santa Cruz de la Sierra.

Ahora quiero tratar la controversia en la que han estado sumidos desde su llegada a Bolivia, algunas susceptibles de interpretación, la tuya propiamente, y otras juzgados por la objetividad de algún organismo: en ningún caso es criticable su forma de vida, es su elección, y debe ser respetada, quizá si lo sea el no permitir a sus retoños la elección de qué futuro quieren para ellos mismos; en ningún caso es aceptable la crítica a su brillante desarrollo económico al amparo de la agricultura, aunque se pueda admitir a colación alguna queja por la desconsiderada deforestación a la que han sometido a parte del oriente boliviano para conseguir terreno cultivable; en ningún caso podemos criticar su organización patriarcal (estamos hablando de una estructura de convivencia del XVI y ciñéndose a eso es entendible), pero si reprocharemos determinados extremos machistas que es sabido, por testimonios, que se practican en su seno…

En definitiva, admiración y reproche, difícil duplo; es evidente que todo lo que no acompasa a la sociedad establecida, todo lo que no se adapta a ella y cualquier cosa no absorbida en su seno, será siempre objeto de controversia, recelo y, como no, crítica, el ejercicio humano más antiguo del mundo…

La parte más negativa son algunos actos que se derivan de su absoluta circunspección con todo lo ajeno a su colonia y que ha hecho que haya casos de violaciones que durante bastante tiempo hayan sido impunes a la justicia, precisamente por el ocultismo de su modus vivendi; sólo tiempo después, fruto del testimonio de algún expulsado de las comunidades, se ha podido juzgar a los culpables.

Otro aspecto contradictorio son las citadas expulsiones del seno de las colonias de algún miembro por no cumplir con los patrones de conducta exigidos. Son personas que en esta situación se encuentran en tierra de nadie, por estar fuera del esquema vivencial en el que han sido educados y no pudiéndose adaptar a la sociedad boliviana (por diferencias culturales evidentes), suponiendo esto grandes problemas para su reinserción social. El vídeo del final del post trata esta polémica temática…

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Pero al margen de pequeñas puntualizaciones o de casos aislados de transgresión, que ocurren en todos los sitios, de esta comunidad la valoración positiva es que son tremendamente sistemáticos, con una cultura del trabajo enorme, basados en principios muy arraigados en su ser e infinitamente disciplinados. 

Al mismo tiempo, ofrecen otro valor más a la interculturalidad que define a Bolivia y que, en sí misma, es una de las razones más llamativas para visitar la nación.

Puerto Suárez, Bolivia, nos ofrece la calidez de un ambiente rural que coquetea con el país colindante, Brasil.La Bahía de Cáceres se engalana para acoger en su seno a este pueblo de indexado costumbrismo caracterizado por la placidez y serenidad de sus estolones y de un entorno natural de superficies anegadas al abrigo de una hidrografía apoyada por ríos como el Paraguay.

Camino a Puerto Suárez-Fotografía © Jim McIntos– Bajo Licencia CreativeCommons

De ubicación medianera entre Bolivia y Brasil, está considerado el principal ingreso al Pantanal boliviano y con una comunicación, vía terrestre, envidiable desde Santa Cruz de la Sierra, ya que ambas poblaciones están unidas por la carretera bioceánica.

Algo más de 600 kilómetros que, como siempre te sugiero, no te limites a pasar por ellos, sin más ni más, sino que busques un pretexto para disfrutar, aunque sea poco tiempo, del paso obligado por la policromía genuina del paraje del oriente boliviano, de parte del encanto chiquitano o de localidades de ensueño como Roboré.

Trayecto, en su tramo Santa Cruz de la Sierra-Puerto Suárez, que coincide con esa ruta en tren turístico que se recomienda para esta zona oriental de Bolivia, ya que discurren paralelamente…

UBICACIÓN-MAPA DE PUERTO SUAREZ

CÓMO LLEGAR A PUERTO SUAREZ

Puerto Suárez preside ese gran ecosistema, ahogado en vegetación y agua, y que comparten Paraguay, Brasil y Bolivia: el Gran Pantanal. Y aunque Bolivia tan sólo posee el 12% de toda su extensión, quizá sea la suya la parte más importante desde un punto de visto botánico-biológico, en tanto en cuando posee una de las mayores reservas mundiales de Bosque Seco intacto.

A este respecto, parte de este entorno natural lo abrazan Áreas Protegidas como la de San Matías y Otuquis, la cuales se decidió proteger desde 1997 con la gestión del SERNAP, ante la prominente y creciente manipulación humana.

Puerto Suárez-Fotografía © Jim McIntos– Bajo Licencia CreativeCommons

Con esto sólo se puede crear conciencia de que es un paraje bendecido y que se debe tratar con la mayor de las consideraciones y siempre ejerciendo un turismo responsable, que redundará beneficiosamente en la economía de la zona y, en consecuencia, en el propio medio natural.

Puerto Suárez, 30.000 almas que dedican su existencia a quehaceres propios de la explotación de tan vastos recursos hídricos, alguno relativo a la minería y la incipiente irrupción de turismo ecológico. Una localidad de acogida y que goza de toda la infraestructura moderna necesaria y suficiente para atender cualquier demanda del visitante, con bancos, hoteles, agencias de turismo…

No te voy a negar que localidades como ésta u otras ya tratadas en el blog, como Cobija, destilen más atractivo en sus parajes cercanos que en la propia localidad; pero no deja de ser imprescindible tu visita, dentro del propio pueblo, a lugares de precisada cita como La Costanera, una avenida que confina toda la usanza ancestral pesquera y que se combina magistralmente con locales que ofrecen pescado frito (como pirañas y surubíes), o el Muelle, un lugar indispensable para el foráneo porque desde su mirador se puede valuar toda la nobleza panorámica del Gran Pantanal, con atardeceres campestres al regazo de una sol que rompe la línea del horizonte marcada por el agua pantanosa de la zona y donde podrás comer un buen pescado o destinar tu tiempo a la contemplación de la rica y diversa fauna que se observa a simple vista.

Laguna Suárez

…más todas las actividades que en su término, y fuera del asentamiento urbano, se pueden realizar; te propongo un camino a través de ellas con esta lista:

EL TUMBADOR

Un centro ecológico que se conforma como una de las entradas a la Laguna Suárez, la que da nombre al pueblo, donde se podrá disfrutar de esa actividad tan citada en esta bitácora: la observación de fauna. Es un centro de interpretación ideal para comprender el potencial en cuanto a la biodiversidad que posee la zona y comprender lo que supone la conservación, de la que hace gala el centro, del Bosque Seco chiquitano; sólo tendrás que desplazarte dos kilómetros para disfrutar de este lugar…

CAVERNAS DE MOTACUCITO

Unas cuevas de gran profundidad, que presentan un llamativo geológico, debido a la complejidad y composición caprichosa de los ambientes, al igual que su atractivo por ser una zona de fauna sui géneris, como los peces ciegos de sus riachuelos subterráneos o los anfibios que con los anteriores conviven. Pregunta cómo llegar en Puerto Suárez, ya que es un camino no asfaltado que te llevará a la localidad que auspicia estas cavernas, Motacucito, a tan solo media hora de trayecto.

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UN ITINERIO EN BARCA POR EL CANAL TAMENGO

Éste que sirve de frontera natural entre los países vecinos, Brasil y Bolivia, y que son diez kilómetros de nexo entre la Laguna Suárez y el río Paraguay. Siempre recomiendo en este país, y allá donde estés dentro de él, un itinerario en barca si es permitido; sintetizan todo lo que el entorno ofrece y poseen un encanto especial.

LAS PANORÁMICAS ESPECTACULARES DEL CERRO MUTÚN

Este mirador natural es un punto inexcusable de visita; es un recorrido de poco más de media hora en vehículo 4X4, situado a 35 kilómetros de Puerto Suárez, por una serranía de una composición mineralógica basada en el hierro, lo que le da, donde lo permite la espesura, un colorido especial. En el pie del cerro se hallan unas pinturas rupestres de diferente simbología y que representan otro más de los intereses de la zona, de concentración extrema…

Y…, LA BAHÍA CÁCERES

He querido dejar para el final lo más general, pero, a la vez, lo más representativo; esta gran bahía que abraza a la localidad de Puerto Suárez y que representa el hábitat transitorio de múltiples aves migratorias. Además, hay zonas en las que también se puede navegar en barca, lo que supone el aliciente de ver plantas de ambientes acuáticos pantanosos y genuinos de la zona amazónica; junto a esto, la omnipresente fauna autóctona que complementa la estampa de un lugar de un hechizo exclusivo.

Imagen de Puerto Suárez-Fotografía © Jim McIntos– Bajo Licencia CreativeCommons

Estos son algunos de los atractivos de un pueblo de Santa Cruz de relativa reciente creación, 1875, y que debe su nombre a un personaje, Miguel Suarez Arana, que empeñó parte de su vida en conseguir el reto de unir el océano Atlántico con la zona oriental de Bolivia mediante hidrovías apoyadas en ríos como el Paraguay o el Pánama.

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Otro más de las infinitas sutilezas naturales de Bolivia…

Una publicación ésta, en la que voy a tratar otro concepto de belleza, en este caso seminatural, pero que igualmente le da una estampa característica a los lugares donde se dispone; y es que el paisaje de la caña de azúcar en Bolivia es una de las postales que siempre te llevas de los territorios donde se asientan estos cultivos, de carácter extensivo, quizá latifundista, y que principalmente se dan en los dominios agrícolas aledaños a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En concreto, en esta ciudad boliviana siempre ha habido una especial vinculación con este cultivo, teniendo un fuerte impacto en la economía departamental y siempre al auxilio de una climatología subtropical muy favorable para su nascencia y desarrollo; es tal la bondad meteorológica que se pueden dar, incluso, dos cosechas anuales…

Quizá los más puritanos y defensores acérrimos de lo natural achaquen que cultivos como los de la caña de azúcar, casi siempre asentados en grandes latifundios, necesitan muchas hectáreas de terreno deforestado; es algo similar a lo que ocurre con el maíz, que también se da con frecuencia en las cercanías de la citada ciudad, cultivado principalmente por las comunidades de menonitas asentadas en Santa Cruz y que están embebidas en la misma y recurrente controversia.

Campo de Caña de Azúcar en Bolivia

Al margen de cualquier polémica, la caña de azúcar, desde que se trajo de Europa, ha sido el macramé sustancial de la cultura productiva agrícola oriental boliviana y, por ende, de la esencia cruceña.

Es curioso el hecho de que no es un cultivo originario de América; su origen, con cierto halo de nebulosidad, se sitúa en Nueva Guinea desde donde los pueblos nómadas navegantes la llevaron a la India, para posteriormente extenderse por territorio chino; y esto ocurría hace más de 6.000 años.

Hasta que el conquistador persa Dario ultrajó esos territorios y absorbió todo el concepto productivo de la caña de azúcar, llegándola a definir como “la miel que no necesitaba abejas”. Esto sucedía allá por el 640 a.d.C y hubo que esperar más de mil años para que se produjera el siguiente hito histórico de renombre en la expansión de este cultivo por todo el mundo.

Esto sucedía cuando los árabes tomaron el conocimiento persa del cultivo de la caña y lo implantaron en todo su territorio, aquel benevolente climáticamente; así es como llegó al sur de España y norte de África y desde ahí, y con el descubrimiento del Nuevo Mundo, a las zonas cálidas del continente americano, como es el caso del oriente boliviano.

El uso más característico que se le da a la caña de azúcar es la de la elaboración, propiamente dicha, del azúcar.

En Europa ésta se obtiene de la remolacha azucarera y a través de un proceso químico; aquí viene la curiosidad del caso, pues con el primer grito libertario de América, ese que se producía en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, y con la subsiguientes guerras independentistas que se produjeron por todo el continente americano, hubo una tremenda crisis productiva de la caña con la consiguiente repercusión mundial, por su dependencia de la producción americana.

Es en este punto histórico, inicios del siglo XIX cuando, motivados por esta carestía, los europeos (se cree que fueron los franceses) crearon todo el proceso para extraer el azúcar de la citada remolacha. Que quede presente la curiosidad…

Con el apoyo de la historia de este cultivo y de un clima subtropical, de mucha radiación solar y lluvia, que le da la cobertura suficiente y necesaria para su crecimiento, se puede entender que sea un cultivo con un matiz cultural muy arraigado en el oriente boliviano y que forme parte indivisible de la tradición camba, reflejadas incluso estas usanzas en torno al laboreo de la caña por pintores costumbristas cambas como Ángel Blanco, que dan fe de ese referenciado enraízo…

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Siempre puedes pasear por lugares de diferentes zonas de Santa Cruz y ver monumentos dedicados, como el trapiche antiguo que servía para extraer todo el jugo del tallo de la planta mediante unos rodillos que la machacaban y que giraban con el apoyo de un tedioso paseo rotativo de mulas de carga en torno al artilugio. El de la siguiente foto es un trapiche más moderno y de uso manual, pero el concepto es el mismo.

Trapiche, para la Extracción del Jugo de la Caña

Quizá desde el punto de vista del decoro, la época menos estética para los campos y paisaje campesino afectado, sea la época de recolección, donde se rompe esa mono crómica línea verdosa de los cultivos, unido a la frondosidad de ellos, para dejar una transitoria aridez, la que va desde la cosecha hasta la próxima siembra y que, dada la vigorosidad del clima subtropical del oriente boliviano, no se dilata mucho en el calendario.

Fase de Recolección de la Cana de Azúcar

Es una temporada en la que las factorías trabajan a pleno rendimiento, dejando las típicas fumarolas salientes de sus chimeneas y que le dan una fragancia a los sitios donde están, tal es el caso de Santa Cruz de la Sierra, un tanto extraña, quizá desagradable; incluso después de la cosecha se produce la quema de rastrojo que invade de humo las zonas de cultivo y las cercanas. 

Es una temporada corta del año pero que incita cierta queja entre sectores sociales críticos.

Otra foto distintiva de la temporada de cogida es la de los camiones con sus remolques colmatados de caña y que en tránsito o en las puertas de las fábricas, siempre suponen la imagen de temporada característica.

Carga de la Caña de Azúcar en Bolivia, durante la Cosecha

Aún con estos trastornos circunscritos a la época de siega, es innegable que los campos de la caña de azúcar en Bolivia dan un cuadro costumbrista muy lindo que tiene su punto de interés, me refiero al hecho de visitarlos; yo siempre he sacado tiempo para alguna escapada en diferentes fases del cultivo y casi siempre, exceptuando ciertos periodos relacionados con la recolección, suponen un llamativo distinto y perfectamente mimetizado en la embriagadora naturaleza que el oriente de Bolivia ofrece.

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Muchos han sido los reclamos que hemos tenido para que Roboré, Bolivia, tuviera un post en exclusividad.


Y aunque hasta este artículo no se ha consumado ese clamor de los lectores, la localidad ha contado con infinidad de reseñas, como la circunscrita a la publicación sobre el valle de Tucavaca o por ser uno de los hitos más importantes de la estupenda ruta en tren por el oriente boliviano.

Roboré siempre ha sido considerado “como el paraíso escondido del oriente boliviano”, una reputación que se la otorgó la ingente cantidad de mojones de visita existentes, supeditados a la belleza paisajística del entorno de este municipio.

Roboré-Fotografía © Jim McIntosh–Bajo Licencia CreativeCommons

Se añade a este atractivo intrínseco el hecho de tener una perfecta comunicación, además de directa, por vía terrestre con Santa Cruz de la Sierra: son poco más de 400 kilómetros por la famosa ruta bioceánica y tan sólo 5 horas de trayecto, idóneos para la contemplación de ese diferenciado, por pequeños combines, paisaje del oriente de Bolivia; otra alternativa, como citaba antes, es tomar el tren y aprovechar parte del recorrido en ferroviario por esta zona.

Asimismo, Roboré está flanqueado por otros municipios que poseen reclamos turísticos claves de Bolivia, como el municipio de San Matias y su Área de Manejo Integrado (al noreste de Roboré), Puerto Suárez y su Pantanal (situado al este) o el municipio de San José, donde tomar contacto con el corazón de la Chiquitania…

UBICACIÓN-CÓMO LLEGAR A ROBORE, BOLIVIA

Quiero hacer una lista de lugares que no pueden faltar en la visita a esta localidad, sin detenerme en dos de sus puntos vitales de referencia: el referenciado valle de Tucavaca, y la Serranía de Santiago, y la esencia jesuítica de Santiago de Chiquitos; éstos ya tienen sus secciones a las que puedes acceder haciendo clic en los enlaces.

El resto de referencias, concretadas en la siguiente relación se amparan en dos nociones muy sugestivas: por una parte, la tremenda riqueza hídrica de este territorio que nos deja alhajas paisajísticas increíbles y, seguidamente, el patrocinio de una tierra que es una miscelánea de gentes de diferentes zonas del país que se suman a los propios oriundos (chiquitanos y ayoreodes), como inmigrantes aimaras y quechuas, incluso brasileños provenientes de la no muy lejana frontera con Brasil.

Iglesia de Santiago de Chiquitos-Fotografía © M. Desroches– Bajo Licencia CC

Y con el sustento de estas citas, te muestro una relación de lugares de inexcusable visita de esta municipalidad:

CASCADAS: LOS HELECHOS Y EL CHORRO DE SAN LUIS

Bolivia está plagada de una ingente cantidad de caídas de agua fruto de su patrimonio ácueo; más particularizado a Roboré, la zona cuenta con dos cascadas de nombre reconocido: por una parte el Chorro de San Luis, situado a tan solo cinco kilómetros del pueblo, tiene una descripción muy parecida, aunque con todos los matices exigibles, a otras muchas cascadas de Bolivia, esa que define un receso en algún curso de agua que provoca una caída de más de veinte metros y que culmina en una poza apropiada para una chapoteo en aguas cristalinas, donde siempre estaremos confinados en la espesura propia del bosque seco tropical.

La otra, la Cascada de los Helechos, tendría un detalle descriptivo idéntico a la anterior, con sus veinte metros de caída, su poza de aguas claras y un entorno de bella espesura, además de estar, también, a tan solo cinco kilómetros de la localidad de Roboré.

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Como aprecias, son distancias tan cortas que son muy apropiadas para practicar senderismo-trekking, aunque, en su mayor parte, la distancia se puede salvar en vehículo…

LOS TOIZALES

Otra más de las expresiones hídricas de Roboré, otra más de sus cascadas y todo el acompañamiento que merecen, otra más situada a solamente cinco kilómetros del pueblo, otra más… perfecta para una buena caminata desde la localidad.

La he querido poner al margen de las dos anteriores porque es la que más reclamo tiene, materializado en forma de visitantes.

Me repito: dos piscinas concedidas por la naturaleza, de cristalinas aguas, rodeadas de una densa vegetación, de la misma tipología que las otras, y presididas por una caída de agua de casi veinte metros. Siempre lo mismo, empero siempre diferente…

AGUAS CALIENTES

Aguas Calientes está situada en el municipio de Roboré y a 30 kilómetros de la localidad capital de municipio, también la vía Bioceánica; se trata de flujos de aguas termales que tienen la consideración de ser los más largos de toda Latinoamérica.

La visita a uno de los emplazamientos que abarca la zona (El Burriño, Los Hervores y El Puente) están incluidos en las rutas que se empiezan a ofertar dentro del denominado Turismo de Salud, en auge en Bolivia porque tiene la consideración de poseer propiedades curativas; pero al margen de estas curas, a caballo entre lo sugestivo y lo científico, lo que siempre nos quedará es la estampa de una zona imposible de obviar por su beldad natural.

BALNEARIO SAN MANUEL

Otro más de esos hitos radiocéntricos y/o concéntricos a la localidad de Roboré: una vez más, son unos insignificantes cinco kilómetros y que servirán para llegar a este balneario natural ideal para una jornada campestre al arrimo de la buena comida, la charla, la contemplación del entorno y al buen chapoteo en sus aguas.

IGLESIA DE CRISTO REY Y PLAZA PRINCIPAL DE ROBORÉ

Y después del contacto con la bondad del paisaje cercano a Roboré, un paseo por su calles de enfatizada connotación rural y la siempre ineludible visita a los dos lugares que siempre singularizan a cualquier asentamiento poblacional, su plaza principal, en este caso dedicada a Ángel Sandoval y a la Iglesia de Cristo Rey, desvinculada de ese carácter jesuítico que poseen muchas de esta zona.

Y como suvenir, no puede faltar la compra de alguna de las artesanías del centro de artesanías “Mujeres unidas para crecer”.

Alrededores de Roboré-Fotografía © Leogomezr–Bajo Licencia CreativeCommons

Te vuelvo a recordar, que si estás interesado en esta zona es fundamental que completes esta información con el artículo “el valle de Tucavaca y su esencia chiquitana: Santiago de Chiquitos”, también en el abrazo de este municipio, Roboré.

Y para que te quede buen sabor de boca después de tanta palabra, aquí tienes un fantástico vídeo que muestra todo el atractivo del lugar. 

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VÍDEO SOBRE ROBORÉ, EL PARAÍSO ESCONDIDO

Como ya he comentado en otros artículos, la gran variedad y cantidad de parques naturales que tiene Bolivia la hacen muy atractiva para el turismo; uno de esos es el Parque Amboró, perteneciente al departamento de Santa Cruz.

REFLEXIONES INICIALES

Allá por principios de 2013 me mandaron a hacer unos trabajos al río Surutú y fue durante una estancia de dos meses en la zona cuando me quedé fascinado por la riqueza natural de este parque.

Durante este periodo recorría diariamente el camino que une la localidad de Buena Vista con la localidad de Huaytú; amaneceres celestiales, atardeceres bucólicos… No me daba la sensación de que fuera a trabajar, más bien era como todos los días hacer una ruta turística.

Cascada Espejitos, Parque Nacional Amboró

Déjame que te dé unos tips, sin entrar en mucho detalle, porque lo que quiero es manifestarte mis experiencias, que te acercarán un poco a los atractivos del parque:

• Fue creado en 1984 y tiene una extensión de 636.000 hectáreas.
• Pertenece a la rara formación en codo que hace la Cordillera de Los Andes, siendo aquí donde gira y toma rumbo Sur.
• Derivado del anterior punto, el hecho de hacer esta formación tan peculiar, que le hace llegar a una zona tan Oriental desde el Occidente, le da un diversidad poco habitual, con una zona norte calurosa y húmeda y una zona sur seca y no tan calurosa; te puedes encontrar semi-selva amazónica, chaparrales secos, sábanas y pampas de zona andina.
• Otro apoyo a esta gran diversidad se la da el rango de alturas en el que se mueve, yendo desde los pocos más de 300 metros hasta los 3000.

Parque Nacional Amboró-Fotografía © Pattrön–Bajo Licencia CreativeCommons

Se puede acceder al parque desde diferentes localidades, pero el acceso más natural es desde la citada Buena Vista. Es un municipio situado 100 km. al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tiene el aliciente de estar a sólo unos noventa minutos de una gran ciudad, con lo cual se puede hacer una visita relámpago y tomar contacto con el parque, si es que estamos de paso por Santa Cruz de la Sierra y no disponemos de tiempo suficiente para tener una estancia más larga.

El recorrido que yo hacía de Buena Vista hasta Huaytú era en vehículo 4×4, ya que es una zona de camino NO pavimentado (dura unos 30 minutos). Lo bueno es que la localidad de Huaytú está muy cerca del río Surutú, que ya es pleno Parque.

Parque Nacional Amboró

La zona está preparada para el turista a través de eco-albergues  y, si me limito sólo a la zona de Buena Vista, puedes encontrar  cuatro de ellos en un radio no mayor a 35 km. Si bien Buena Vista debe ser el campamento base, son estos eco-albergues los que conforman los campamentos más interiores y el asalto a una infinidad de rutas de senderismo y de otras actividades.

No son los únicos eco-albergues que hay, pero he querido empezar hablando de estos porque son los que más conozco; pero incluso hay alguno a tan solo una hora y media de Santa Cruz de la Sierra.

En ellos podrás pernoctar, tienes zona de camping y albergue, hay servicios de guías (mi consejo es que para cualquier ruta contrates los servicios de un guía porque no se trata de senderismo al uso, primero por el desconocimiento de la zona y segundo por la fauna, a veces, hostil), tienes disposición de transporte a caballo…, en fin, un montón de actividades expresamente creadas para dar satisfacción al turista.

UBICACIÓN-MAPA DEL PARQUE AMBORÓ

ECOALBERGUES DEL PARQUE AMBORÓ

Los cuatro eco-albergues de la zona de Buena Vista son, por si te interesa:

1. Villa Amboró
2. La Chonta
3. Laguna Verde
4. Mataracú

Los cuatro eco-albergues anteriores pertenecen a la zona norte del Parque, la zona más tropical y por ende la más cálida y húmeda del Amboró.

Aunque te diré que tengas previsión de llevar ropa de abrigo porque yo estuve entre Abril y Junio (paso del Otoño al Invierno boliviano) y los día que soplo viento Sur (que es el más frío aquí en Bolivia) pasé problemas durante la noche por no ir suficientemente abrigado; “el Sur” junto con la elevada humedad hacen que haya que tener previsión en este sentido.

Además, esto es algo muy típico de Santa Cruz, la climatología aquí no avisa, pasando de blanco a negro en cuestión de minutos; entiéndase esto en el marco de un clima subtropical, en el que casi siempre hace calor y bochorno.

Repelente de mosquitos (yo pasé los primeros días de estancia verdaderos apuros por las picaduras), protector solar (me pasó lo mismo que con lo primero) y ropa adecuada son puntos que no puedes olvidar.

Con este artículo he querido que tengas una primera toma de contacto con el Parque Nacional Amboró, que tiene un valor para mí sentimental porque fue la primera toma de contacto que yo tuve con la Naturaleza boliviana.

En aquel momento pensé que estaba en el paraíso (y lo estaba, en uno de ellos) pero con el tiempo y los viajes me di cuenta que era uno más que sumaba al TODO del conjunto de atractivos turísticos de Bolivia. Pero la ventaja que ofrece el Amboró, que en cuanto a fauna no es tan agresivo como otros parques, es poder disfrutar de muchísimas actividades, sobre todo aquellas relacionadas o sub-relacionadas con el senderismo.

Espero haber despertado la curiosidad en ti, para que si decides visitar algún día Bolivia no olvides que ésta puede ser una muy buena alternativa.

Un pequeño favor, te pido que si te ha gustado el artículo lo compartas. También te insto a que comentes el post y así pueda interactuar contigo.

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VÍDEO DEL PARQUE NACIONAL AMBORÓ

¡Ahhh…! me olvidaba, te dejo este vídeo para que te termines de enamorar del parque: ¡disfrútalo!

Las iglesias jesuíticas de la Chiquitania son el resultado de la presencia y fundación de las llamadas reducciones por parte de la Compañía de Jesús.


El lugar de asentamiento de estas misiones jesuíticas, la Chiquitania, debe su nombre a la ubicación de su territorio dentro de la provincia de Chiquitos, situada en el departamento de Santa Cruz y en la zona noreste de Bolivia.

El transcendental llamativo de la zona se debe a que posee uno de los legados arquitectónicos jesuíticos más bellos de cuantos hay en el mundo, debido principalmente a que se encuentran en un estado de muy buena conservación; de este estatus subyace el hecho de que una vez que se expulsó a los jesuitas del territorio, sus misiones no fueron destruidas, conservándose prácticamente intactas hasta nuestros días.

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El máximo exponente de la arquitectura de estas reducciones son las iglesias que, junto con todos los complejos misionales, fueron construidas entre 1691 y 1760.

En la actualidad, su relevancia turística es manifiesta desde 1991, año en el que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO las reducciones de San Javier, Concepción, San Miguel, San Rafael, Santa Ana y San José de Chiquitos.

Después de estas píldoras informativas generales, te propongo un itinerario por las siete iglesias jesuíticas de la Chiquitania más importantes, en un recorrido que es conocido como la ruta misional chiquitana y que de forma esquemática se recoge en esta lista:

IGLESIA JESUÍTICA DE SAN JAVIER

Esta iglesia, construida en estilo barroco entre los años 1749 y 1752, es fruto de la fundación de la primera reducción chiquitana en el año 1691.

Iglesia de San Javier. Chiquitania, Bolivia

Aunque ha sufrido alguna refacción posterior a su construcción, conserva toda la virtud original caracterizada por una ornamentación en base a madera donde destacan sus tallas y sus columnas salomónicas erigidas con este material.

IGLESIA JESUÍTICA DE CONCEPCIÓN

Concepción se fundó en 1708 y representa el conjunto misional más singular y representativo de todo el recorrido. La estructura misional se creó entre 1753 y 1756 y está catalogada desde 1990 como Patrimonio de la Humanidad.

Iglesia de Concepción-Fotografía © Pattrön-Bajo Licencia CreativeCommons

Lo más destacado del complejo es la iglesia donde deslumbra, principalmente, su llamativa y peculiar fachada y el apoyo del campanario. Te recomiendo la lectura de “dos lugares imprescindibles en tu visita a la Chiquitania”, donde se dan detalles pormenorizados de estas dos famosas reducciones: la de San Javier y la de Concepción.

IGLESIA JESUÍTICA DE SAN IGNACIO DE VELASCO

La iglesia monumental de San Ignacio fue erigida en 1761 aprovechando la mano de obra oriunda. Como las anteriores, destacan los estéticos tallados sobre madera que, aunque son fruto de posteriores restauraciones, mantienen la esencia original.

Iglesia de San Ignacio-Fotografía © Pattrön–Bajo Licencia CreativeCommons

IGLESIA JESUÍTICA DE SAN MIGUEL

La iglesia jesuítica San Miguel Arcángel es otra de las que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Construida en 1748 está considerada uno de los más bellos templos de cuantos conforman el paquete jesuítico chiquitano.

Iglesia de San Miguel-Fotografía © Pattrön-Bajo Licencia CreativeCommons

IGLESIA JESUÍTICA DE SANTA ANA DE VELASCO

La misión de Santa Ana de Velasco fue una de las últimas reducciones fundadas, en el año 1755, fecha tan solo doce años anterior a la expulsión de los jesuitas.

Iglesia de Santa Ana-Fotografía © Pattrön–Bajo Licencia CreativeCommons

Como en todos los complejos misionales destaca su templo, que tiene la singularidad de ser de dimensiones menores al resto de los de la lista y con un marcado acento rural. La peculiaridad más llamativa es que se mantiene gran parte de la disposición urbanística de la que fue la estructura original misional.

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IGLESIA JESUÍTICA DE SAN RAFAEL

La esplendorosa iglesia de San Rafael, construida en estilo barroco entre los años 1743 y 1747, está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, además de Monumento Nacional, lo que pone en orden de magnitud su interés turístico.

Iglesia de San Rafael-Fotografía © Pattrön–Bajo Licencia CreativeCommons

Como en muchas de las construcciones eclesiásticas jesuíticas chiquitanas, se utilizó mano de obra nativa para su edificación.

IGLESIA JESUÍTICA DE SAN JOSÉ DE CHIQUITOS

Una de las más extravagantes dentro del arte chiquitano porque es la única de la lista construida en piedra y con un apoyo de detalle hecho en madera fina de la zona.

El complejo misional que da amparo al templo es el tercero más antiguo dentro de las reducciones chiquitanas ya que se fundó en el año 1696. Para completar información sobre la localidad de San José de Chiquitos y de su templo te recomiendo la lectura de “la Chiquitania a través de San José de Chiquitos”

Iglesia de San José de Chiquitos-© travelmag.com– Bajo Licencia C. Commons

Se trata de un circuito que se puede culminar en varios días, incluso buscando el apoyo para cada jornada en la cercana Santa Cruz de la Sierra.

Pero si tu interés es hacer el circuito con pernoctaciones en las localidades, aquí tienes el itinerario a seguir partiendo de la capital cruceña; las distancias entre las diferentes localidades y sus tiempos de traslado los puedes consultar en el mapa siguiente, pero varían entre los 65 y los 220 kilómetros, que dependiendo del traslado interpueblos será a través de caminos asfaltados o, en ocasiones, ripiados.

MAPA IGLESIAS JESUÍTICAS DE LA CHIQUITANIA

He querido plantear sólo el concepto de “RUTA MISIONAL”; pero cada zona tiene muchos más puntos de interés, sobre todo los relacionados con el fogoso entorno natural de las localidades y que son el complemento perfecto de visita.

A este respecto te recomiendo las lecturas de post relacionados con la sección LA CHIQUITANIA, como por ejemplo “el valle de Tucavaca”, donde se enfatiza la importancia de localidades como Roboré o Santiago de Chiquitos.

Es una de las rutas de provecho irrefutable desde un punto de vista turístico, ya que se trata de templos de una arquitectura de singularidad única…

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Mi residencia habitual desde que llegué a Bolivia ha sido Santa Cruz de la Sierra o, al menos, mi campamento base; siempre que no viajo por mi trabajo estoy aquí.


En este post quiero escribir sobre las tres comidas típicas de Santa Cruz, Bolivia, más afamadas, una de las cuales fue todo un descubrimiento para mí.

<<Antes de SEGUIR con la lectura, aquí tienes 3 artículos que han sido leídos 19.000 veces el último mes; HAZ CLIC PARA SER EL 19.001 y, sobre todo, para que conozcas más de nuestra querida Bolivia…>>

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Majadito de Charque

Ese descubrimiento culinario que cito fue el MAJADITO DE CHARQUE, plato tremendamente exquisito y sabroso hecho a base de arroz amarillo, plátano frito, huevo y carne machacada y deshidratada (Charque); es el Charque lo que le da esa singularidad al plato ya que mientras lo comes la carne está muy mimetizada con la base de arroz conformando “un todo” homogéneo.

El Majadito, Comidas Típicas de Santa Cruz-Jim McIntosh– Bajo Licencia C. Commons

Recuerdo que ocho meses después de llegar a Bolivia, en una reunión de confraternización de la empresa en la que trabajaba, es cuando un compañero de trabajo cruceño (gentilicio de Santa Cruz) me contó la historia del Majadito y del Charque

Me relató que sus abuelos y los abuelos de sus abuelos machacaban la carne con el ánimo de deshidratarla y así, con medios mucho más rudimentarios que los que ahora tenemos, poder conservarla mejor. 

Esto, por lo que me comentó, es todo un proceso en el que una vez deshidratada se debe airear y cubrir con sal. Es una práctica que se sigue haciendo en la actualidad aunque siempre he tenido la duda de si lo que me ponen cuando lo pido es realmente Charque o ya es otro tipo de proceso que lo simula y más adaptado a nuestros tiempos.

No voy a entrar en cómo se cocina (soy un pésimo cocinero), pero te dejo este enlace con la receta; además al final de este post cuentas con un vídeo donde se muestra cómo preparar el Majadito.

No obstante te diré que, si decides cocinarlo, tengas cuidado con la sal; como te dije, en el proceso de deshidratación y curado ya se usa la sal, por lo que deberás echar poca al plato final e incluso desalar el Charque antes de cocinarlo.

Comidas típicas de Santa Cruz

Sonso de Yuca

Para mí,  el descubrimiento de la gastronomía boliviana no sólo ha supuesto conocer los platos sino que me ha dado a conocer algunos alimentos que no conocía; antes fue el Charque y ahora te cito la yuca(alimento) y el Sonso de Yuca (comida).

La yuca (que es un tubérculo con cierta similitud con la patata pero mucho más alargada) NO tiene mucho atractivo en sí misma, siendo usada para acompañar platos en muchas ocasiones, en sustitución del pan que apenas se utiliza en Bolivia.

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Puede ser hervida o frita; a mí la hervida no me gusta mucho (me resulta insípida) pero la frita, acompañando a la carne en la típica “parrillada”, y junto con alguna salsa, tiene un sabor atractivo.

Pero cambia todo cuando la yuca es la base del Sonso; plato sublime que tienes que probar si pasas por Santa Cruz y que, en síntesis, es queso y yuca mezclados y clavados en un pacumutu (termino local) o brocheta.

Te mentiría si te digo que conozco cómo se hace, sólo te insto a que lo pruebes porque no te arrepentirás. Ni siquiera te dejo un enlace con la receta porque los que he visto no me inspiran mucha confianza. Seguro que en los comentarios, algún gurú de la cocina cruceña no ilustra este post. De verdad…, ¡no te vayas sin probarlo!.

Los diferentes Locros cruceños

La tercera de las comidas típicas de Santa Cruz, y la que menos me apasiona, es el Locro. Los tipos más comunes de Locro son:

• Locro carretero

  Que no hablaré de él porque se hace con charque y tiene cierto parecido al  plato descrito.

• Locro de gallina

  Ya sin charque y con carne gallina.

Existen muchas variedades de Locro, siendo éstas las más habituales; pero no te extrañe pedir Locro, si decides venir como turista, y que te den a elegir: “de choquizuela”, “de joco”, “de gualuza” y un largo etc… y que toman el nombre en función de la carne con la que son cocinados.

Pero resumiendo, es un caldo (que es lo que no me llama mucho la atención de este plato) con una variedad grande de posibles ingredientes, siendo esa variedad la que hace que puedas elegir el que más se adapta a tus gustos.

El Locro, Comidas Típicas de Santa Cruz-© Krista– Bajo Licencia C. Commons

Si consultas la Wikipedia te darás cuenta que el Locro no sólo es un plato común del oriente boliviano, sino que, también, está presente en la cultura de otros países latinoamericanos como Argentina (el más conocido), Perú, Ecuador y Colombia. Te he dejado el enlace, por si quieres profundizar en el tema.

Resumen y vídeo sobre las comidas típicas de Santa Cruz

Sin más y resumiendo, yo te diría que si decides visitar esta parte de Bolivia no olvides pedir estos tres platos típicos:

1. MAJADITO DE CHARQUE
2. SONSO DE YUCA
3. LOCRO (CARRETERO O DE GALLINA)

Sabes, como se suele decir, que en esto de la cocina “cada maestrillo tiene su librillo”. Yo he probado mucho Majadito (Sonso menos y Locro una vez…, para decir que lo he probado, fue en la zona de Buena Vista, Amboró) y te diré que cada uno tiene un sabor diferente, pero todos en el rango que va de bueno a mejor.

Si quieres colaborar con el artículo y con el blog puedes dejar tu receta para que la conozcamos en la zona de comentarios. Sería una buena forma de ver las singularidades de cada forma de cocinar un plato.

Cito a Joan Miró cuando, en una ocasión, hablando sobre los cocineros decía que, “como un pintor con sus cuadros, se convierten en artistas a través de sus platos cuando quieren expresar algo”.

Lo dicho, dos pintores podrían retratar a un personaje pero nunca harían retratos idénticos; con el arte gastronómico pasa lo mismo.

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Te dejo el vídeo que te cite antes sobre la elaboración del Majadito y, un pequeño favor, si te ha gustado lo que acabas de leer te pido que lo compartas.

Una sensación extraña te rodea; no sabes cuál es el propósito de este trayecto, quizá esté a caballo entre una discutida nostalgia y el ingenuo paso contemplativo por esas bondades naturales de las que tanto cito, las de Bolivia y su territorio.


Pero sí, no nos podremos desprender en todo nuestro recorrido, el que haremos por la Ruta del Che, de una aureola nostálgica para unos, curiosa en otros casos y, en último extremo, morbosa…

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Un rifle, unos cuantos adeptos a una causa y una distribución natural de ensueño sirvieron para hacer este itinerario conocido, si bien, sólo consiguió la categoría de célebre ruta con el asesinato pérfido del Che, ídolo de tantos, en una escuela de estampa rural de propio trayecto.

La Ruta del Che, el Símbolo

Caminata en la que podremos encontrar gran cantidad de símbolos que honran al personaje y una abundancia de gente dispuesta a contar las experiencias, propias o heredadas, relacionadas con su contacto con el guerrillero.

Incluso se puede entrevistar a su ejecutor, Terán Salazar de 73 años, un soldado del ejército boliviano que recibió, a través de sus superiores, la orden gubernamental de asesinar al histórico personaje.

De esas charlas brotan parrafadas dignas de leer, como las que explican cómo Terán se ofreció voluntario, ante la petición de su coronel, y de cuáles fueron sus sensaciones antes del acto, aunadas impecablemente en esta declaración escrita que hizo, en la que cuenta como el Che le impresionó antes de su ejecución con unas palabras, las últimas, que son repetidas en demasía: “Usted viene a ejecutarme…, ¡póngase sereno!, ¡va a matar a un hombre!”. 

Terán, contado por él mismo, sufrió un mareo y, como explica, procedió con la orden:

“Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che cayó al suelo con las piernas destrozadas, se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que le alcanzó en un brazo, en un hombro y en el corazón…”

SENDA DE LA RUTA DEL CHE GUEVARA

El final de Ernesto Guevara, en una escuela perdida de un pueblo olvidado, hasta entonces, en las bondades naturales de Bolivia, La Higuera.

Esta localidad es el final de una vida, historia presente, y de una ruta, la que lleva su nombre…

Mapa de la Ruta del Che por Bolivia

Pero sólo fue después de una caminata de 800 kilómetros por parajes bolivianos cuando sucedió lo anterior; esa misma distancia servirá de argumento a esta publicación y, a la vez, mi recomendación turística; otra más de recreo sui géneris de las que ofrece Bolivia, en esta ocasión mezcla, y a la vez sinergia, de un contexto natural adictivo y el prestigio que le dieron a este camino los pasos del Che, en su campaña guerrillera por el territorio boliviano.

Camiri

Estratégicamente situada al sur de Bolivia, supone un punto clave tanto para los accesos por Paraguay como los hechos desde Argentina.

No extraña que fuera parte del camino de los guerrilleros para atacar zonas del extremo septentrional del país.

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Localidad del Chaco cruceño, muy rico en recursos, y municipio emblema de la explotación petrolífera en Bolivia; en muchos lugares podrás encontrar monumentos relacionados con la extracción de petróleo, incluso torres que en su día sirvieron para ese fin y que ahora presiden alguna rotonda.

Camiri es mucho más pero, relacionado con el objeto del post, te diré que existe un museo-cuartel donde parte de los miembros del grupo guerrillero fueron enjuiciados y torturados; es así como se supo de la presencia de Guevara en Bolivia.

Ñancahuazú y Lagunillas

El primero una finca, el siguiente su caserío; este conjunto sirvió de asentamiento para la milicia del Che y es aquí donde se produjeron los primeros combates.

La causa de Ernesto Guevara ya la conoces, nuestra encomienda en este itinerario es ir tras su fragancia y no olvidar la explosiva plasticidad natural de estos parajes; el efecto de la primera es el Museo sobre la Guerrilla de Ñancahuazú y de la segunda el idílico entorno del río Ñancahuazú…

Vado del Yeso

Lugar perfecto para emboscadas y maravilloso para encontrar esos lugares que siempre implican atractivo; te hablo de las desembocaduras de ríos, en concreto la del citado río en otro, el Río Grande.

Pero te citaba la palabra emboscada y, aquí, se consumó una a la guerrilla de causa perdida, la famosa Emboscada de Vado del Yeso, donde casi finaliza el periplo del Che en Bolivia. Los que sobrevivieron, incluido nuestro personaje central se dirigieron a…

Samaipata

Localidad que dio respiro a los combatientes de izquierdas, que les sirvió para el aprovisionamiento de alimentos y víveres.

A ti te servirá para olisquear su paso y para disfrutar de una localidad que te ofrecerá mucho más, como su afamado Fuerte de creación pretérita o el entorno del Parque Nacional Amboró.

Te recomiendo la lectura de este artículo sobre Samaipata para completar este mojón en la ruta de los guerrilleros.

La Higuera

El final…; este pueblo embargará cualquier otro atractivo que pueda tener, aquí todo exudará la sangre del Che.

Su paredón, esa escuela antes citada, y su monumento, superviviente de los muchos intentos de retirarlo de ahí por diferentes gobiernos.

Une a esto una ingente cantidad de historias, todas vinculadas al personaje; eso es La Higuera.

MONUMENTO AL CHE GUEVARA EN LA HIGUERA, BOLIVIA

Vallegrande

La consumación del mito…; por entonces, centro de operaciones del ejército boliviano y de la CIA. Freddy Alborta legó a la posteridad la famosa foto del Che muerto, instantánea ejecutada en el lavadero del Hospital Nuestro Señor de Malta.

Municipio que sirvió durante treinta años de cementerio clandestino para sus restos mortales, hasta que en 1997 se halló la fosa común donde yacía su cadáver…

Ésta fue la causa y el destino final de Ernesto “Che” Guevara; el germen de tu visita será distinto pero el rumbo, en origen y en desenlace, tiene que ser éste y no otro.

Fragancia de eglógico belicismo pasado mezclado con el agradable carácter que le da la naturaleza boliviana a esta senda, LA RUTA DEL CHE…

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Vídeo-Corto sobre la Ruta del Che

Para captar toda la esencia de mi propuesta, por favor, ve el vídeo de excelente calidad y producción, gentilmente compartido en Youtube; a mí me impresionó…

Nuestro punto de encuentro, ese tan habitual en el blog, es Santa Cruz de la Sierra. Desde aquí vamos a conocer uno de los fantásticos legados que dejó el paso de la Iglesia Católica: LAS MISIONES JESUÍTICAS CHIQUITANAS.

Turismo en la Chiquitania, Datos introductorios

Como preámbulo te diré, el lugar comprende seis reducciones, nombre por el que también se las conoce; las poblaciones en cuestión son San Javier, Concepción, Santa Ana, San Miguel, San Rafael y San José ubicadas en la provincia de Chiquitos en el Departamento de Santa Cruz.

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Fue la compañía de Ignacio de Loyola quien fundó estas misiones en la primera mitad del siglo XVIII y desde 1990 están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son el fruto de las evangelizaciones que los jesuitas hicieron en la zona. Están sitas todas ellas en la extensión plana del oriente boliviano.

Mapa-Ubicación de la Chiquitania

Pero como te decía, nuestro lugar de encuentro es la ciudad de Santa Cruz y nuestras dos paradas de este itinerario serán San Javier y Concepción; suficiente para llevarnos una noción de lo que son y qué representan para el turismo en Bolivia. Los cuatro restantes destinos pertenecientes a estas misiones jesuíticas, consultalos ahí.

Turismo en San Javier

San Javier será nuestro primer ítem del recorrido; nos queda a unas tres horas y media de Santa Cruz, dirección Cotoca, y podemos hacer el recorrido de diferentes formas, pero lo más habitual, si no se dispone de vehículo propio, es usar el bus público.

La frecuencia de salida de estos es amplia y su precio excesivamente asequible, unos 30 Bs. (4,3 US$ ó 3,3 Euros). Nos esperan esas algo más de tres horas de traslado, de las que te hablaba, hasta San Javier…; no perderemos la oportunidad de disfrutar de las vistas con las que nos obsequiará la llanura oriental boliviana y, si tenemos suerte, disfrutar de la disparidad de colores que las orquídeas donarán a nuestro recreo visual.

Iglesia de San Javier. Chiquitania, Bolivia

Ya en San Javier, nuestra referencia de la visita es la iglesia, que lleva el nombre del pueblo, y que fue construida entre los años 1749 y 1752.

Aquí debemos olvidar la disposición de planta típica de estos monumentos eclesiásticos, las renombradas planta greco-romana o de cruz latina; es otro concepto, obedecen al diseño creativo de su arquitecto, el jesuita suizo Martín Schmidt, con una disposición en recinto cuadrangular, un patio interior, más propio de los claustros que de las iglesias y con un campanario aislado de todo el conjunto.

Aún con esta singular distribución de salas, nos encontraremos la zona de oficios, ya con una estructura en planta más cercana a la muy utilizada greco-romana y que consta de una nave principal y dos laterales secundarias con los altares y retablos típicos en su fondo.

No nos dejará de sorprender la densidad de motivos que infestan (en el buen sentido) todas sus paredes y la gran presencia de la madera, por ejemplo, en las columnas salomónicas que sirven de separación virtual entre naves.

Nos resultará curioso el asentamiento urbanístico de la localidad, que gira en torno a la iglesia; se dice que su distribución quiso emular a las urbes que los filósofos del XVI habían ideado en la utopía delirante de su pensamiento… Aquí se convirtió en realidad.

No se nos puede olvidar la visita en la localidad al taller de violines y arpas, otro punto de interés de San Javier y donde se fabrican este tipo de instrumentos musicales.

Lo principal de nuestra excursión era la huella de los jesuitas, perfectamente conservadas desde su construcción, pero sin olvidar el entorno en el que se ubican las dos localidades objeto de nuestra visita.

Por eso una vez que abandonamos San Javier, y unos 45 minutos después, vamos a parar (simple ojeada…) en el completo turístico Las Piedras; tú y yo hemos decidido hacer un viaje de bajo coste, de mochilero puro y duro, así que admiraremos la zona y su oferta y no pagaremos los 30 US$ (24 euros) que cuesta.

Nos conformamos con hacer noche en Concepción, hacia donde nos dirigimos; allí podremos pernoctar por la tercera parte del precio anterior. Pero lo haremos después de contemplar el contexto natural de la zona; quizá tengamos la suerte de ver, entre otras cosas, búfalos.

Misiones Jesuíticas -Fotografía © Las Antipodas– Bajo Licencia CreativeCommons

Concepción

Ahora sí, ya podemos citar el siguiente punto de nuestra visita, la localidad de Concepción. Todo lo dicho para San Javier se puede extrapolar a Concepción; sé que me querrás matizar algunas cosas y citar esas singularidades que una y otra tienen. Pero no me podrás negar su similitud.

Quizá yo sienta devoción por la iglesia de Concepción, es el gusto personal, quizá tú sientas más admiración por la de San Javier, pero ambos sabemos que son una expresión arquitectónica diferente, poco usual, sin más que ese concepto que la enfrasca, la de construcción utópica ideada por pensadores pasados.

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Yo sigo con mi opinión personal, ambas iglesias son glorias de la edificación pasada, pero la iglesia de Concepción es la joya de la Chiquitania.

La estampa mostrará mejor lo que yo, con mi pobre redacción, pueda describir en un millón de palabras insulsas. Contémplala…

Iglesia de Concepción. Chiquitania, Bolivia

Nuevamente el concepto de claustro, el campanario aislado del resto de la construcción, su madera predominante como material de construcción, su barroco estilo…; todo igual y, a la vez, diferente a San Javier.

Salgamos de aquí, ya estamos un tanto saturados de arte eclesiástico (aunque yo personalmente no me cansaría nunca de esta iglesia, hasta podría vivir en ella si me dejaran, quién no).

Concepción ofrece paseos, esos que muestran la impronta de algo, de alguien (de los jesuitas); como, por ejemplo, su museo misional donde vamos a adquirir alguna artesanía, como el típico suvenir, pero algo ligero porque nuestro periplo lo hemos hecho con mochila y zapatillas de trekking.

Haremos sitio para una de esas artesanías y la pondremos en un lugar de esos que frecuentamos en nuestra casa, ese sitio que nos haga ver el objeto, cuantas más veces mejor, y recordar ese viaje que tú y yo hicimos a las MISIONES JESUÍTICAS DE LA CHIQUITANIA.

Arquitectura Jesuítica -Fotografía © Las Antipodas– Bajo Licencia CreativeCommons

Tenemos claro que supone para el forastero este lugar, lo mismo que ha supuesto para nosotros…, disfrutar de Bolivia.

Dejaremos para otra ocasión la visita a los cuatro pueblos restantes, como San José de Chiquitos muy vinculado a la fundación de Santa Cruz de la Sierra; pero de eso hablaré en otra ocasión…

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Vídeo de fragancia Chiquitana

Avance de lo que queda por ver…, vídeo de El Deber compartido en Youtube.

Danuta Stawarz es una fotógrafa y educadora polaca, que en la actualidad vive en Santa Cruz de la Sierra. Es autora de un blog, Bolivia In My Eyes, en el que cuenta (en inglés y polaco) su relación con Bolivia a través de sus artículos y de sus fotografías.


Quiero agradecer a Danuta su colaboración que, aunque parco en palabras (su esfuerzo ha sido mayúsculo al no dominar bien el español), incluye fotos que manifiestan lo gran fotógrafa que es y nos evidencian lo que son las Lomas de Arena, ese pequeño oasis a escasos kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.

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Sólo disculpar a Danuta, porque no domina bien el castellano y, por eso, tiene más mérito, si cabe, su colaboración. Pero si queréis seguirla en inglés o en su idioma nativo, consultar su blog  ‘Bolivia In My Eyes’ donde incluye informaciones útiles acerca de los atractivos turísticos de este país hermoso y diverso, además de fotografías que muestran Bolivia a través de sus ojos.

LAS LOMAS DE ARENA, SEGÚN DANUTA STAWARZ

¿Qué más quieres? Un hermoso clima, cielos claros y una cálida arena blanca bajo tus pies…; una gran cantidad de ella. Y entre tierra, zafiro y esmeralda, lagunas y oasis de hoja perenne, llenos de vegetación tropical salvaje…

LOMAS DE ARENA, SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Debo decir que he visto un poco de arena en mi vida; el desierto sin límites del Sahara en Marruecos o las enormes dunas de arena que colindan con el mar en Polonia, pero estos bonitos lugares no pueden competir con la belleza de las Lomas de Arena, situadas a pocos kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.

LOMAS DE ARENA, BOLIVIA

¿Dunas de arena en el medio de la selva?… ¡En Bolivia todo es posible!

La expedición a este milagro de la naturaleza no es fácil, pero, por supuesto, si te encuentras en Santa Cruz de la Sierra, las Lomas de Arena deben ser una cita obligada en tu visita.

LOMAS DE ARENA, SEGÚN DANUTA STAWARZ

¡Buena Suerte!, este lugar vale la pena…

Para más informaciones útiles sobre Lomas de Arena y otros lugares hermosos de  Bolivia, visita el blog ‘Bolivia In My Eyes’ (clic ahí para acceder al blog). Está redactado en inglés y en polaco.

BOLIVIA IN MY EYES, DE DANUTA STAWARZ

UBICACIÓN-MAPA DE LAS LOMAS DE ARENA

CÓMO LLEGAR A LAS LOMAS DE ARENA

VÍDEO DE LAS LOMAS DE ARENA, SANTA CRUZ (BOLIVIA)

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Biocentro Guembé: La realidad de Santa Cruz de la Sierra es que es una metrópoli que está explotando poblacionalmente. Además es una ciudad que se está expandiendo usurpando superficie a su propio territorio; sólo en los últimos tiempos se está planteando un concepto de crecimiento urbano vertical que haga detener este implacable aumento del área urbana.


Algunas veces, fruto de este desconsiderado crecimiento se obvia la importancia de la naturaleza presente en la zona, a la que poco a poco se le roba territorio; es cierto, que las autoridades municipales están cuidando que sea una explosión urbanística controlada, manteniendo muchas zonas verdes…

ZONA DE RECREO DEL BIOCENTRO

Pero dentro de este contexto aparentemente negativo, surgen pequeños valedores que tratan de conservar el entorno, aún dentro de una gran metrópoli; ese es el caso de mi sugerencia de hoy, el Biocentro Güembé, un auténtico oasis de 24 hectáreas que se encuentra, ya, en la propia ciudad, aunque concienzudamente receloso de que por su ubicación se construya masívamente.

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Vídeo introductorio sobre el Biocentro Güembé

Antes de seguir con el artículo, quiero que veas este vídeo y que tengas en cuenta la siguiente consideración: en ningún caso pretendo hacer publicidad del Biocentro Güembé, sino la de mostrarte una experiencia personal, la de mi visita al lugar, que considero un lugar ineludible si quieres una jornada de auténtico relax en medio de un cuadro natural inigualable. Por favor, ve el siguiente vídeo y te continúo contando…

Precio de la entrada

Como has visto se trata de un recinto para un día completo con tu familia o amigos. Pero quizá tenga un “pero”, sus precios; me parecen altos para el poder adquisitivo medio de Bolivia, aunque si eres extranjero te darás cuenta de que son precios muy asequibles.

La tarifa estándar en horario de 8.30 a 18.00 h. es de 150 Bs. (21,50 US$ ó 16,60 €) y si eres niño o perteneces a la tercera edad serán 50 Bs. (7,20 US$ ó 5,5 €); quiero darte un pantallazo de la zona antes de comentarte que incluye el precio, pero te adelanto que es bastante completa la oferta incluida en él.

Qué encontrarás en el Biocentro Güembé

El concepto general es el de un lugar donde encontrarás concentrada todas las singularidades de la fauna y flora del oriente boliviano, con las instalaciones propias de un hotel; hallarás en su dominio bosques de una fogosidad milenaria, plantas exóticas y la fauna propia del oriente de Bolivia, que te cito, pero hacinada en el amplio recinto y en libertad o semilibertad.

Mi punto de vista, después de la visita, es que en nada atenta contra el espíritu de conservación de la naturaleza, más bien lo contrario, sirve de parapeto al brutal avance de la urbe.

Te recomiendo, por ejemplo, que dediques la mañana de tu jornada en Güembé al paseo por sus senderos ecológicos, donde habrá lugares en los que la vegetación tan densificada impida siquiera el paso de algún haz de luz, convirtiéndolos en túneles naturales. Esta caminata, guiada, te llevará por las zonas más afamadas de este macrojardín botánico y que te marco en la siguiente lista:

MARIPOSARIO

Quizá sea el lugar más emblemático del complejo, por la enorme cantidad de especias de mariposas diurnas que aglutina, más de 180, y que supone que sea uno de los más grandes del mundo; no estoy exagerando…

MARIPOSARIO

EL MIRADOR

De visita obligada porque te dará una panorámica de las 24 hectáreas del sitio y una vista impresionante de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desde sus más de 30 metros de altura. Es un mirador artificial construido con una imponente torre metálica…

TORTUGARIO

Ideal para contemplar tortugas de tierra, en un hábitat de semilibertad que le garantiza una total independencia; por eso, las podrás observar en sus quehaceres normales (comiendo, apareándose,…).

ISLA DE LOS MONOS Y PANTANO

Te he hablado en algún artículo de los lugares de Bolivia para la contemplación de fauna; la bondad de sitios como este biocentro es que garantizan un éxito rápido, pues siempre puedes contemplar las citadas mariposas, tortugas o, en este caso, los monos en su hábitat natural. Quizá no sea tan gratificante como las experiencias de los entornos puramente salvajes, pero aquí encontrarás fauna no agresiva disfrutando contigo de tu presencia.

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AVIARIO

Más de lo mismo y el añadido del exotismo de las especies de aves de esta parte del parque, como tucanes, loros…

Pero es tan grande el complejo que puede que te resulte imposible visitar todos los lugares en una mañana y dedicar la tarde al relax en alguna de sus piscinas.

TUCANES DEL AVIARIO

Te he nombrado hasta ahora los que no puedes olvidar en tu visita pero también hay un Meliponario, un Laboratorio Entomológico y un Orquideario, lugar de una potente policromía de especial impacto visual. Tú decides cuáles son tus prioridades: puedes seguir por la tarde con tu visita a estos puntos de interés o relajarte en sus piscinas, tal y como hice yo…

El complejo para el descanso incluye, además de las piscinas, un club de recreo, áreas deportivas…, todo depende de tu presupuesto porque los servicios no incluidos en el precio son muchos; yo fui de humilde y preferí disfrutar de una tarde de piscina, del alcance del precio pagado.

En este punto me gustaría comentarte que incluían aquellos 150 Bs. pagados en la entrada; es lo que sigue: tour guiado por las áreas naturales, visita al museo de historia natural, paseos por sus senderos ecológicos, algunas de las piscinas, el miniclub que te comenté, visita a la isla de los monos y al pantano, área de energías renovables (con molinos eólicos y placas solares) y el disfrute de las áreas deportivas.

Como ves, el precio es bastante completo, aunque no incluye comida…

Ubicación-Mapa del Biocentro Guembé

Cómo llegar al biocentro Guembé

Yo disfruté como nunca del día, y es que estos paraísos dentro de una ciudad como Santa Cruz de la Sierra, motor económico de Bolivia, se valoran más porque te permiten huir del bullicioso trajín diario de la ciudad y en su propio dominio; muchas veces te preguntas cómo pueden estar ahí, tan cerca de la locura y movimiento de una gran metrópoli. Fíjate en el mapa de su ubicación, para contrastar lo que te digo…

Sabes que los lemas de las empresas son un tanto hipócritas muchas veces, pero en esta ocasión y, como te decía antes, sin ánimo de hacer publicidad del sitio, la MISIÓN planteada por los gestores del Biocentro Güembé, esa que habla de preservar las riquezas naturales y promover el conocimiento, esparcimiento, interacción, valoración y conservación de la naturaleza, creo que es fiel al propósito teórico; yo así lo he palpado en mi visita, aún a riesgo de equivocarme.

Sólo me queda instarte a que me dejes en los comentarios tu experiencia en el visiteo al lugar y así poder hacer una valoración como clientes que sirva a futuras visitas; la mía fue este post…

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Santa Cruz de la Sierra: Lo tengo reciente, así que quizá por eso quiera escribir sobre lo que puede suponer tener que esperar un retraso en una cita con alguien.

Me pasó el sábado mientras espera a un amigo para tomar un café en la Plaza 24 de Septiembre, en Santa Cruz de la Sierra. Esa misma plaza que ya te recomendé en los cinco lugares más visitados de Bolivia.

Nada más llegar, serían las tres de la tarde, decidí sentarme y recrearme con la disposición y vegetación de esta plaza; siempre lo hago cuando paso por ella y esta vez no podía ser menos. Cuando se hace esto, entras en un estado de relajación absoluto, por lo menos a mí me pasa…

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Catedral Metropolitana Basílica menor de San Lorenzo

Pero…, paso más de media hora; es aquí cuando yo me empiezo a irritar por la demora, será que aún tengo programada la puntualidad inglesa que me inculcaron mis padres.

En ese preciso momento ocurrieron dos cosas: la primera, que mi amigo me llamó diciendo que se iba a retrasar y, la segunda, que abrieron la Catedral Metropolitana Basílica menor de San Lorenzo; su imponente presencia dentro del conjunto de la plaza hace que la presida con genial facha, resaltando, sin igual, respecto al resto de edificios institucionales de porte colonial que completan la plaza.

Uno de los Edificios de Bolivia más Visitados. Catedral Basílica Menor de San Lorenzo

El pasado sábado decidí no enfadarme por un retraso ajeno, algo poco habitual dada mi extrema formalidad con las citas, disfrutar del interior de la Catedral y volver a subir a una de sus torres para contemplar una vista panorámica de la ciudad de Santa Cruz.

Sin dilación alguna entré, no era la primera vez que lo hacía ni la última que lo haré porque son esos lugares en los que estás en contacto con algo, no sé qué…, que te hace entrar en la más absoluta introspección.

Me senté en uno de sus bancos, uno cualquiera de la nave principal central y en su parte trasera, esa que me permitiera tener un concepto global de su arquitectura interior (siempre lo hago así…).

Con la tranquilidad y silencio interno del templo a esa hora y con la temperatura ideal que te da, alejada del bochorno exterior de la plaza, es el momento de dejar mi presencia pasada en este punto y que te cuente alguna cosa de lo que ambienta esta situación: Catedral menor de San Lorenzo.

Arcos y Bóvedas de la Catedral Basílica Menor de Santa Cruz

Su arquitectura europea eclesiástica

Si estás acostumbrado a la arquitectura europea eclesiástica, o incluso a la occidental en general, no verás mucha novedad en cuanto a su disposición, con las tradicionales naves que organizan su interior (dos laterales más la central y, a la vez, principal), todas ellas repletas de bancos para celebrar los diferentes oficios; al fondo su ábside, con altar, atril y el Cristo que la preside.

Como te decía, es similar a otras muchas en cuanto a orden interior, pero lo que le da seña de identidad propia es el material usado para su cerramiento exterior, no siendo la habitual mampostería de piedra sino el uso ladrillo cerámico como mampuesto a la hora de erigir los muros del templo.

Su construcción

Se trata de una construcción que ha tenido que pasar por muchos avatares para finalmente ver consumada su construcción, iniciada allá por 1770 y culminada no antes de 1915.

Son muchas las anécdotas que encontrarás referentes a este largo periodo de construcción, como el revocado de cal provisional que tuvieron, por más de 20 años, sus muros exteriores o como sus dos imponentes torres permanecieron inconclusas casi hasta el final del periodo que te cito.

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Buceando en lecturas generales sobre la Basílica, o ya alguna más particular sobre su arquitectura, podrás encontrar toda una historia llena de este tipo de chascarrillos. Lo que es evidente es que esto fue consecuencia de la inestabilidad histórico-económica y que tuvo que tener un ingente apoyo popular cruceño para que finalmente se viera consumada la obra.

Interior de la Catedral. Nave Central. Santa Cruz de la Sierra

El Museo Catedralicio

Sabes que vivo en esta ciudad y que yo puedo obviar lo que te diré porque en cualquier momento lo puedo hacer; pero es fundamental que visites el museo catedralicio, si tu visita tiene caducidad temprana, porque ahí encontrarás un resumen de tres siglos de arte sacro cruceño.

Antes de salir del templo a contemplar el esplendor exterior de este tipo de obras, repara en las tallas de madera de su interior, exquisitas cuando menos, y en sus bóvedas construidas con el mismo material, ese tan usado aquí, en Bolivia, por su abundancia, y que también era un material de construcción usual en las iglesias jesuíticas de la Chiquitania, de las que ya escribí en ese artículo.

Detalle de las Bóvedas de Madera, Catedral de Santa Cruz de la Sierra

Con el hilo anterior, te diré que el legado jesuítico también tiene su impronta en la Catedral de Santa Cruz, que podrás encontrar en la Sala de la Platería con elementos de este mineral trabajados por artesanos de las misiones jesuíticas.

La Plaza 24 de Septiembre

Llegó el momento de abandonar su interior; yo te recomendaría que dieras una vuelta por sus alrededores porque te recrearás con la propia construcción a la vez que con todos los espacios aledaños: la zona de la fachada principal, con mi adulada Plaza 24 de Septiembre, o sus espacios contiguos laterales, a un lado la calle René Moreno (colonial en esencia…) y al otro una plaza secundaria o escisión de la 24 de Septiembre llamada Manzana Uno, donde encontrarás algún tipo de actividad cultural, siempre, a parte del propio atractivo de este espacio exterior contiguo.

Yo, por ejemplo, este sábado del que te hablo, me encontré un espectáculo de baile afro-boliviano (una de las 36 etnias de Bolivia), con instrumentos propios de su núcleo.

Pero el lugar más ejemplar de la catedral, hablando del exterior, es su fachada principal donde podrás apreciar su belleza y sus dos torres; una es la Torre del Reloj, emblemática porque es el reloj que da armonía horaria a cualquier plaza y, la otra, parecida pero no simétrica, completa el conjunto. Es la primera, la del reloj, a la que puedes subir (por 3 Bs., 0,38 Euros, 0,42 US$) y recrearte con una vista cenital de la ciudad de Santa Cruz.

Torre del Reloj. Catedral de San Lorenzo. Santa Cruz de la Sierra

Hasta aquí llego mi espera y el retraso de mi amigo…

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Vídeo del interior de la Catedral de Santa Cruz de la Sierra

Sólo una cosa más, te dejo un vídeo que recorre el exterior y el interior de la catedral.

Ruta en tren por el oriente de Bolivia: Con esta publicación pretendo cerrar un ciclo de tres artículos divididos en dos bloques, con los que he querido que conozcas las rutas en tren más atractivas que existen en Bolivia.


Esas que, sin tener una exclusividad turística, se pueden aprovechar para hacer este tipo de viajes tan atractivos por su fugacidad, a la vez que, por su diversidad de lugares y contextos, ya sean naturales o en forma de núcleos poblacionales.

El primer artículo trataba sobre “Un itinerario clave en tren para disfrutar de la Bolivia andina”. Sólo tienes que leer el artículo y disfrutar del recorrido que une Oruro con la frontera sur con Argentina, en Villazón.

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MAPA DEL ITINERARIO

El segundo bloque, recoge las mismas sensaciones y experiencias pero, esta vez, en el oriente boliviano. En la primera parte de este bloque se mostraba parte de la “Ruta por el oriente de Bolivia en tren” donde, del itinerario completo entre Yacuiba y Quijarro, te mostraba los hitos más importantes del tramo que va desde Yacuiba hasta Charagua.

Con este post te completaré este segundo bloque; es decir, el sector Charagua-Quijarro será nuestro recorrido de esta publicación para completar la ruta en ferrocarril por el oriente boliviano.

DE CHARAGUA A SANTA CRUZ DE LA SIERRA

De Charagua a Santa Cruz de la Sierra nos espera un trayecto en tren de más de siete horas. Son esos trayectos en los que se va viendo el paulatino cambio entre la zona del Chaco, de donde venimos, y la zona aledaña de la gran urbe del oriente de Bolivia, donde nos disponemos a pasar unos días, los que se merece esta ciudad; el contraste es claro, salimos de las pretéritas formas rocosas de la Tarija sureña y nos incorporamos a los grandes campos de cultivo que rodean la ciudad de Santa Cruz, con las omnipresentes cañas de azúcar y las enormes extensiones de maíz.

Y después de esas siete horas de contemplación, llegamos al punto intermedio de esta ruta oriental en tren; lugar que nos tenemos que tomar con calma, quizá yo menos que tú (vivo habitualmente aquí…), por la gran cantidad de atractivos.

Te daré unos tips: la Plaza 24 de Septiembre y su Catedral Basílica menor de San Lorenzo, si te gusta disfrutar de una plaza de fogosa vegetación presidida por su atractiva catedral o la visita a Torre Alas, si lo que quieres es admirar uno de esos edificios en la vanguardia de la arquitectura que redefinen el modelo.

En fin, hay toda una sección (SANTA CRUZ) llena de recomendaciones; te insto a que entres a bucear por su contenido y así poder marcarte un recorrido de visita dentro de la ciudad, según tus preferencias…

Uno de los Edificios de Bolivia más Visitados. Catedral Basílica Menor de San Lorenzo

Ha sido una visita sosegada a la metrópoli, todo lo contrario al concepto general de viaje planteado, pero llega la hora de seguir con el curso dispuesto; el siguiente mojón en el camino lo tenemos en San José de Chiquitos.

Para entender el atractivo, tanto del camino que hay desde Santa Cruz hasta esta localidad (unas 4 horas de tren) como de la propia localidad, te recomiendo la lectura del post “Dos lugares imprescindibles en tu visita a la Chiquitania”. No comenta nada de San José, pero rezuma la misma fragancia…

SAN JOSÉ DE CHIQUITOS

Localidad que se compuso por las Misiones Jesuíticas, la tercera de ellas, y que está tremendamente vinculada a Santa Cruz de la Sierra ya que en el entorno de esta localidad se fundó la original ciudad de Santa Cruz, hoy llamada Santa Cruz la Vieja.

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En esta línea, y al margen de la herencia de los jesuitas que ya te recomendé leer, puedes visitar el Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja, de gran extensión y que recoge el legado de ese primer asentamiento de la gran urbe a orillas del río Sutó, a poco más de 5 kilómetros de San José. No sólo se apreciará esa primera distribución urbanística compuesta ya por más de 30 cuadras (manzanas) sino que, además, podrás apreciar lo agradecido del entorno natural.

Iglesia de San José de Chiquitos-Fotografía © travelmag.com– Bajo Licencia CC

Pero ya sabes que este tipo de viajes relámpago sugieren narraciones apresuradas y dinámicas; tanto es así que ya es hora de tomar de nuevo el tren rumbo a…

ROBORÉ

Cuatro horas son las que necesitamos para llegar al citado municipio desde San José y en este acercamiento ferroviario a sus límites ya habremos podido apreciar la riqueza hídrica del lugar, apestado de ríos y riachuelos, más o menos caudalosos, más o menos constantes de energía fluvial, pero son todos los que le dan a la zona su esplendor natural y su gran biodiversidad, denominador común de muchos lugares de Bolivia.

Esta localidad exige algo más de tiempo, así que tendremos calma en la visita puesto que hay numerosos atractivos como: El Santuario Mariano de la Torre de Chochís, el Chorro de San Luis (una cascada de casi 30 metros de altura), sus aguas termales provenientes de subsuelo y con temperaturas superiores a los 40°C, la Serranías de Santiago o la Reserva Tucavaca (ruta perfecta para practicar senderismo y con excelentes miradores, muy gratos en este tipo de caminatas), Los Totaizales (más caídas de agua) y, como no, la Iglesia Misional de Santiago perteneciente al conjunto histórico de las Misiones Jesuíticas Chiquitanas.

Como ves, Roboré es una cita vital si pasas por Bolivia, tanto si haces este camino en tren como si decides hacer una visita aislada y exclusiva a esta población; lo tiene todo…

Con la sensación perenne grabada en nuestro psique, abandonamos esta tierra, seguro que con ánimo de volver más pausadamente y dedicar el tiempo que se merece cada lugar de los que te he citado tan someramente; pero debemos continuar…, el tren ahora nos lleva a:

CARMEN RIVERO TÓRREZ

Población joven, su creación se produjo en el siglo pasado, y con algo más de 5000 habitantes lo que nos va a ofrecer en nuestra parada es la sinergia que garantiza éxito en el turismo y, en consecuencia, en nuestra visita: la fusión del atractivo de la Gran Chiquitania y del Pantanal Boliviano.

Pantanal boliviano-Fotografía © Jim McIntos– Bajo Licencia CreativeCommons

Ya agoniza nuestro viaje, lleno de atractivos, cansado pero complacido, y aquí estamos, en las puertas de Brasil; comenzamos en Yacuiba, frontera con Argentina, y después de varios días y más de 21 horas de tren llegamos a:

QUIJARRO

También perteneciente al Pantanal Boliviano y ya con un carácter cien por cien tropical, con todo lo que eso conlleva.

Este es el final de la ruta, en esta villa dedicada al comercio, como cualquier población fronteriza. Ha sido una experiencia distinta, un turismo diferente. Espero que tanto la ruta en tren andina como la ruta por el oriente boliviano, en el mismo medio de transporte, hayan sido una experiencia para contar; hazlo en los comentarios, sería muy enriquecedor para todos…

TARIFA DE PRECIOS DEL ITINERARIO EN TREN

Nuevamente te dejo las tarifas de Ferroviaria Oriental, que es la compañía que presta el servicio de transporte de viajeros en este itinerario. Espero que lo uses y disfrutes de la experiencia.

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